Relato del Camino de Le Puy
Presentamos a continuación un magnífico relato del peregrino Luis Bona, basado en su peregrinación por el Camino de Le Puy en el año 2005.
Preámbulo
Llegar a Le Puy en Velay es toda una odisea. En mi caso desplazarme hasta allí desde mi residencia en Zaragoza me supuso tomar un autobús a Perpignam, una espera de dos horas para viajar en TGV a Lyon y hora y media más tarde de mi llegada a esta ciudad tomar un TER hasta St. Etienne, y de aquí, tras otras dos horas en la estación, un nuevo TER me sitúa en mi destino.
Le Puy en Velay, preciosa villa situada en pleno Macizo Central Francés, es desde el siglo X el primero y principal itinerario hacia la ciudad compostelana desde suelo francés.
Era la ruta que según Aymeric Picaud seguían principalmente Borgoñones y Teutones.
GOTESCALCO, obispo de Le Puy, acompañado de gran séquito peregrina a Compostela en el año 950, siendo el primer peregrino famoso reconocido, habida cuenta que anónimos caminantes, con seguridad, lo harían antes que él.
Otros insignes personajes pasan por esta villa en su peregrinación:
El miércoles 4 de Abril de 1095 emprende el viaje, acompañado de buen número de eclesiásticos y láicos, el Arzobispo de Lyon, deteniéndose aquí durante tres días.
A Guillermo de Nogaret, como paso previo al levantamiento de la excomunión que sobre él pesaba por haber participado en la luchas de Felipe “el Hermoso” de Francia, contra Bonifacio VIII, el nuevo papa Clemente V le obliga a realizar, per sé, o “pro encomienda” una peregrinación múltiple teniendo que visitar entre otros, los santuarios de Notre Dame du Puy en Velay y Compostela. (En 1870 dos ancianas, últimas descendientes de Nogaret, a la vista de que tras más de cinco siglos, la peregrinación a Santiago no había tenido lugar, se presentan en Roma para pedir consejo al Papa. El pontífice les exonera de la obligación contraída por su antecesor)
El Camino arranca en Notre Damme du Puy donde todavía puede verse el Hospital de Peregrinos.
Los dos capiteles de la portada según Mâle (L’Art religieoux du XII siecle en France) invitan al viajero a entrar sin temor: En uno recibe el pan de manos de la Caridad (Karitas) y en otro aparece acostado en un lecho y cuidado con solicitud. (No se sabe la fecha de su fundación por Alardo, vizconde de Flandes, aunque su historia se conoce por un texto que conserva en la Bibliothèque Nationale de Paris)
Al igual que sucediera a muchos peregrinos al paso por las montañas de Aubrac, en Rouerge, y precisamente aquí, a su regreso de Compostela, fue asaltado el Conde Alardo, o Adalardo de Flandes por unos ladrones.
El conde después de una visión, obedeciendo la voluntad divina, decidió la construcción de un hospital fortificado en este terreno, estableciéndose allí con algunos compañeros y dedicando su vida a la seguridad de los peregrinos que iban a Compostela.
Sus sucesores extendieron esta seguridad a los que en épocas futuras peregrinaron también a Rocamadour.
El Camino atravesaba el macizo de Aubrac y por ESPALION y CONQUES seguía a FIGEAC, CAHORS y MOISSAC, donde los peregrinos que regresaban de Compostela habían constituido una importante cofradía, y atravesaban el Garona entre las localidades de MALAUSE y AUVILIAR, pasando por MIRADOUX, donde había un hospital, y de aquí a LECTOURE, CONDOM, EAUZE, (hubo hospital dependiente de Santa Cristina de Somport), AIRE, ARZACQ y AUDEJOS.
Aquí el peregrino podía escoger entre dos caminos:
- Seguir por ORTHEZ, SAUVATERRE y OSTABAT,
o,
- LARREOULE, SAUVELADE (en 1127 los condes de Bearne Gastón y Talesa fundaron un monasterio cisterciense), NAVARRENS, que en el s. XIV tenía un hospital de S. Antonio, HOSPITAL DE ST. BLAISE, MAULEON y OSTABAT.
En general, el trazado se corresponde con el de “Le Grand Randonnee GR-65”.
De todas las localidades de la ruta, la de mayor altura es Aubrac, en el Macizo Central, a 1307m., aun cuando antes de llegar a esta localidad hay que realizar una larga bajada, y la de menor altitud Moissac, a tan solo 75 m.
1ª ETAPA : LE PUY EN VELAY – MONISTROL d’ALLIER, 31 km
LE PUY EN VELAY
Situada en las inmediaciones del Macizo Central Francés, al sureste de la Auvernia, la ciudad que cuenta con poco más de 20.000 habitantes se construyó en una zona volcánica y precisamente sobre sendas agujas basálticas se levantan St. Michel en el rocher de su nombre, y el Monte Anis en cuyas laderas se va conformando la vieja ciudad, coronado por la estatua de Notre Dame de France.
Ciudad episcopal que conserva viejos vestigios medievales:
La Catedral, santuario de la Vierge Noire, de estilo románico-bizantino consta de tres naves, magnífica portada, y claustro iniciado con el románico y continuado en estilos de épocas sucesivas con clara influencia oriental.
En los albores del siglo I, según la tradición, la Virgen se habría aparecido en el monte Anis, y en el siglo IV en que se construyó una pequeña capilla en el mismo lugar que otrora fuese altar pagano se inicia la peregrinación mariana, la mas antigua de la Galia cristiana.
En el siglo VI la ciudad contaba con sede obispal, pero no es hasta el siglo XI cuando se convierte plenamente en el gran centro mariano que hoy conocemos.
Durante los siglos XI y XII con el fin de dar cabida a los cada vez mas numerosos peregrinos, marianos y jacobeos, la catedral será ampliada y se construirá el claustro, y finalmente, entre la XIVª y XVIIIª centuria el edificio soportará obras de afianzamiento y consolidación de su fábrica.
La capilla de St. Michel que se yergue airosa sobre un roquedo al que se accede por una escalinata de 277 peldaños (los conté cuando descendía), conjuga igualmente los estilos carolingio y un románico muy primitivo y adorna y bóvedas con preciosas pinturas románicas.
La angostura de la roca basáltica, donde hubo un antiguo altar de Mercurio, sobre la que se edificó St. Michel, obligó a escalonar la portada conocida como “la Jerusalén Celeste” respecto al oratorio, situado en un plano mas elevado.
Su construcción se atribuye al obispo Gotescalco, a su regreso de la peregrinación a Compostela, y acabada la obra en el año 962, se consagró el 18 de Julio de ese año.
La Iglesia de St. Laurent, del s. XIII, se construyó ya siguiendo los cánones del gótico y es fundación de Santo Domingo que al parecer vivió en Le Puy el último año de su vida.
La capilla de Santa Clara, anteriormente conocida como Templo de Diana, pudo corresponder al antiguo hospital de pobres de S. Nicolás.
El paseo por la vieja ciudad nos irá mostrando antiguas calles; Courrerie;, Pannessac; Chenebouterie; Raphael (donde tenía su residencia la familia Borghesse), y plazas: Clauzel; du Plot, donde cada sábado se instala un mercado; des Tables... Bellas casonas de los siglos XIII a XVIII irán apareciendo en nuestro derredor.
Desde 1407 la Iglesia de Le Puy celebra el jubileo del “Gran Perdón”, cada vez que el 25 de Marzo, fiesta de la Anunciación, coincide con el Viernes Santo. Los primeros jubileos solo duraban un día, y el papa Juan Pablo II amplió su celebración desde el 21 de Marzo al 15 de Agosto. El próximo será en 2016 y no habrá otro hasta 2147.
Una procesión parte de la Rue Chenebouterie y asciende, pasando por la catedral, hasta el Rocher de la Virgen.
Ciudad caminera por excelencia, desde la Place du Plot (una placa en una fachada rememora el evento) partía una de las cuatro grandes rutas francesas, conocida como Podense, y es por antigüedad el segundo itinerario a Santiago, tras el llamado Camino Primitivo, que desde Oviedo realizó a raíz del descubrimiento de la tumba del apóstol, el rey asturiano Alfonso II “El Casto”.
En la Catedral se oficia diariamente, a las 7 horas, la misa y bendición del peregrino.
DATOS DE INTERES
Mairie: Plz. Martouret – Telf. 0471040704
Ofc. Turismo: Plz. Breuil - Telf. 0471093841
Albergue de Peregrinos:
Gran Seminario, junto a la Catedral- Acogida de peregrinos. Tlf. 04 710996310
Albergue Juvenil: Rue Isabelle Romee-Centre Pierre Cardinale.
NOTA: Antes de comenzar la andadura es conveniente saber que en Francia, tanto los albergues de peregrinos cuanto las Gîte d’étape o Chambres de Hotés, admiten reserva de plaza, dato a tener en cuenta si vamos a planificar una ruta, ya que pudiera llegarse a algún pequeño lugar y encontrar todo ocupado. Ante la reserva efectuada no hay prelación para el que primero llega.
Además, no menos de dos empresas cuya propaganda iremos encontrando en albergues, Gîte, bares, restaurantes, oficinas de información e incluso en iglesias, realizan un servicio de transporte de personas y mochilas, etapa a etapa, desde Le Puy a Logroño, con posibilidad de ampliar el recorrido hasta Burgos.
Se abandona Le Puy partiendo de la Place du Plot en dirección Oeste siguiendo la perfecta señalización en sus calles (la totalidad del camino se señaliza con una banda blanca sobre otra roja, distintivo del GR-65. Las señales se muestran en ambos sentidos, Ida y regreso de Compostela), y al llegar a un muro a las afueras de la ciudad baja donde veremos una gran talla de Santiago, giramos a derecha por la calle St. Jacques que se empina considerablemente hasta encontrarnos el camino que rápidamente abandona el valle para iniciar la ascensión por una prolongada ladera, y culminada aquella llegamos al caserío de LA ROCHE, km 6,5 de la etapa, que bordeamos, quedando a nuestra izquierda el valle, y continuamos por una trocha con leves subidas y bajadas, para atravesar luego un puente medieval e inmediatamente acometer una nueva subida, descendiendo luego ligeramente por un tramo de carretera hasta llegar a ST. CRISTOPHE SUR DOLAIZON.
Una nueva subida nos sitúa en una planicie donde se ubica el pequeño caserío de LIAC, y un kilómetro adelante el todavía menor de LIC.
A partir de aquí el trazado se endurece con fuertes subidas y penosos descensos por bosques de abundante abeto hasta llegar a RAMOURUSCLE continuando ahora con ligeros toboganes hasta llegar a la ermita de St. Roche, a la entrada de MONTBONET, donde encontraremos alojamiento (Gîte d’étape), y equipamiento.
Seguimos por una fuerte y extenuante subida (ojo al camino si llueve) para llegar a LE CHIER que se sitúa en la cota de los 1100 metros, y posteriormente iniciar un vertiginoso descenso que nos lleva a ST. PRIVAT d’ALLIER, a 875 metros de altura.
A la salida de la población nueva dificultad para subir hasta ROCHEGUDE (965 m. de altura) donde comienza una buena bajada por bosque, con piedra suelta y roca, que nos conduce a PRATCLAUX, en el punto más bajo de esta etapa, siguiendo después una dura elevación y luego descenso para tomar la carretera a las puertas de
MONISTROL d’ALLIER
La pequeña población se enclava en una ladera de la margen izquierda del río Allier, a unos 600m de altitud, y dispone de servicios de restauración, tiendas y dos Gîte (dormimos en La Tsabone. Cama y cena 20€. Como curiosidad indicaré que tsabone es una carreta de tiro que parece una pequeña casita, típica de estos pagos)
El tiempo no ha sido propicio a lo largo del día, pues ya durante la misa de peregrinos en la catedral de Le Puy cayó una buena tormenta. Tras la misa y la bendición pareció calmarse el temporal pero, vana ilusión, antes de abandonar la población la tormenta volvió por sus fueros, teniendo que cobijarnos en un bar y esperar casi dos horas hasta que, convertida en fino chubasco, pudimos comenzar a andar.
Hacia mediodía, el tiempo había cambiado abriendo el cielo grandes claros.
2ª ETAPA: MONISTROL d’ALLIER – CHANELEILLES, 29 km
Desde Monistrol, cruzando el río se inicia la dura ascensión al Monte Tare, de 1022m.
Nada más atravesar el Allier se continúa por una estrecha carretera en buena subida aproximadamente un kiló- metro girando a nuestra izquierda para tomar un camino que sigue ascendiendo fuertemente (hay pasamanos metálicos para ayudarse) con tramos de escalera y 300m. después pasamos por la Chapelle de La Madeleine, ermita excavada en la roca, y unos 400m adelante, todavía en duro ascenso, llegamos al caserío LA MADELEINE.
Salimos del lugar, cruzamos la carretera y continuamos ascendiendo hasta ESCLUZEL que dejamos atrás siguiendo con nuestro ascenso de fuertes rampas que nos llevan a MONTAURE donde el camino, ahora son trochas abiertas en el bosque, siempre en ascenso, cruza dos veces una estrecha carretera, para salir finalmente a otra principal que comunica Monistrol con Saugues.
Seguimos ascendiendo y al fin salimos a la estrecha carretera que nos lleva a LE VERNET (1050m de altura), pequeño caserío que cruzamos para retomar un camino llano y ancho que discurre por un alto páramo para finalmente atravesar una vez más una carretera y por una pronunciada pista asfaltada descender hasta la cota de los 960m donde se encuentra,
SAUGUES
La villa dedica su colegiata, de principio del s. XIII, ampliada a finales del mismo, a su patrón, St. Medard que preside la derecha del altar mayor al que acompaña a la izquierda S. Privat. El pórtico se edifica en el s. XIV. Una de las capillas exhibe una magnífica talla en madera de la Virgen en Majestad, del primer cuarto del s. XIII.
Atesora cruces procesionales, una Piedad de los siglos XV-XVI, y órgano del XVII. Tiene magníficas vidrieras.
Otro notable edificio es La Tour Anglais.
Dispone de servicios varios: Oficina de información, bares, hoteles, tiendas, Gîte d’étape y Camping, localizado al final del pueblo.
Es la población más importante desde el inicio de nuestra andadura.
Se sale hacia la parte baja del pueblo y nada mas cruzar el puente sobre Le Saugue se gira a la izquierda tomando una estrecha carretera que hacia el final pica hacia arriba llegando a LE PINET (1007m) donde encontramos un camino ancho, bastante llano al principio para ir luego ganando altura en dirección a un bosque que atravesamos y unos 3km después nos encontramos en LE CLAUZE (1095m).
Continúa la marcha por un tramo de carretera y al poco tomamos nuevamente la pista que con algún tobogán sigue elevándose entre la espesura, y recuperada la carretera se inicia un suave descenso a LE FALCET (1140m) donde podemos admirar una magnífica torre fortificada sobre una base granítica.
Avanzamos un trecho por carretera y nuevamente recuperamos la pista que en descenso nos situará en LE VILLERET.
Después de algún tobogán, con fuertes rampas de 400m máximo, en otros tres kilómetros llegaremos a CONTALDES y sin entrar a la villa, medio kilómetro de carretera nos lleva por nuestra derecha a
CHANALEILLES
Antigua villa situada al suroeste del departamento de Haute-Loire cuenta con una población de 228 habitantes y aparece citada ya en una carta de delimitación de la diócesis de Gévaudan et du Velay firmada por Aldefroy de Chaneleilles en el año 811.
El nombre de la villa tiene su origen en la poderosa familia Canaleis, Cananellis o Chananeilles, descendiente de antiguos reyes griegos.
Relata la leyenda que Codrus, último rey de Grecia tuvo un hijo, Nelle, que instituyó las fiestas en honor de Diana con el nombre de Nelleis. Mas tarde los romanos la denominaron Canaleis (la blanca diana). A la muerte de Codrus, los atenienses suprimen la monarquía e instituyen la república y Nelle es deportado viniendo a refugiarse en Germania, y su prosperidad se afianza con los Francos. Los lugareños en recuerdo de su príncipe y de la Blanca Diana adoptan un escudo con tres lebreles, cuya representación encontramos en la iglesia de Chaneleilles.
De ser así la familia instalada en este lugar sería una de las más antiguas de Francia, y uno de sus descendientes acompañó a Nápoles a Lotario, hijo de Luis I, en la famosa batalla de Fontenay.
En los albores del año 1000 Yvonne y su esposo Arnault I, señores de Chaneleilles, reconstruyen la iglesia de la villa, que con anterioridad había sido saqueada. El acto de fundación y consagración, por Druon, Prior de Mende, tiene lugar el 3 de Mayo de 1006, en presencia de Robert de Salgues y Guy de Monistrol. La preciosa iglesia románica de bello campanario sufre cambios durante los siglos XI y XII.
En la Primera Cruzada, Guilleaume de Chaneleilles, su hermano Robert y su cuñado Eustache d’Agrain, acompañan a Tierra Santa a Adhemar de Montreil, legado papal a las órdenes de Raymond de St. Gilles, conde de Toulouse.
Guilleume y Robert morirán por una epidemia en Palestina en 1098 mientras que Eustache será nombrado príncipe de Sidón y Cesarea y virrey de Jerusalén.
Otro Guillaume de Chaneleilles, décimo de este nombre, fue caballero templario, y participó, sin duda alguna, en la cruzada de 1148.
Heyle de Chaneleilles y Hugues de Thoras mandaron construir en el lugar en 1198 una capilla y hospital para refugio de viajeros y peregrinos. El hospital será regido por l’Hotel Dieu du Puy de la Orden de San Juan hasta 1714.
Dispone la localidad de Bar-restaurante, tienda, y Gîte d’étape donde pernoctamos (cama 10,5€. Compramos provisiones e hicimos nuestra cena).
La climatología tampoco nos ha acompañado en esta etapa. Casi toda la jornada hemos caminado con lluvia.
3ª ETAPA: CHANELEILLES – AUMONT-AUBRAC, 31 Km
Si las anteriores etapas han podido resultar duras, esta que comenzamos lo es todavía más.
A la salida de la villa cogemos una buena pista que, al poco se interna en una zona boscosa elevándose suavemente, y dos km después, tras salir a la carretera, por nuestra izquierda la pista continúa perpendicular a la calzada en suave descenso, llega al valle y asciende ligeramente girando 90º a derecha pasando por DOMAINE DU SAUVAGE, donde hay una bella y gran abadía que aloja peregrinos.
A su vera se construyó en el s. XII un caserío templario.
Abandona el lugar el camino para salir nuevamente a la carretera, a la altura de la Fuente de St. Roche y unos trescientos metros después encontramos la Chapelle de St. Roche.
Si no se tiene intención de visitar Domaine du Sauvage, hay que continuar por la carretera despreciando el desvío, ahorrando más de medio kilómetro de camino. Ambos itinerarios se encuentran perfectamente señalizados.
El camino tras una suave bajada asciende hasta el Col l’Hospital, a 1304m, para volver a bajar suavemente hasta los 1220m en que se sitúa LA ROCHE-LAJO, y seguir bajando por bonitos parajes, atravesando un bosque de coníferas, para llegar a LE ROUGUET, en la cota de los 1017m.
Continuamos descendiendo por buena pista, luego una trocha, un llano y suave bajada para tomar la carretera haciendo la entrada en la parte alta de,
SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
La entrada al pueblo está señalizada dando un impresionante rodeo, siguiendo la carretera hasta la zona hospitalaria, y luego gira 180º pasando por delante del Castillo-Palacio del s. XV-XVII, iniciando el descenso al caserío.
Villa dotada con todo tipo de servicios.
El camino atraviesa de Oeste a Este la calle principal pasando por delante de su magnífica iglesia que bordeamos por su plazuela, bajando a la parte llana del pueblo y a la salida orientamos nuestros pasos en dirección al complejo deportivo, y antes de llegar a él, arranca por nuestra izquierda una buena pista que se empina entre el bosque. En el alto cruzaremos una carretera iniciando seguidamente otro ascenso, y culminado, descenderemos hasta LES ESTRETS, que se alza en la cota de los 940m.
La Iglesia, a la que circunda el cementerio, es lo único digno de mención en esta localidad.
Hay Gîte d’étape.
Abandonamos el pueblo tomando la carretera y retomamos el camino que se empina en duras rampas al principio continuando luego por terreno mas accesible, sigue un tramo algo llano y nuevamente salimos a la calzada que remonta unos 400m para iniciar luego una bajada que en algo más de kilómetro y medio nos deja a las puertas de
AUMONT-AUBRAC
La villa nos recibe con lluvia, y para nuestro desconsuelo Hotel y Gîte, se encuentran al completo.
Capeando el temporal hacemos un alto en un bar donde nos informan que hay un albergue de peregrinos en la parroquial de St. Etienne, y así, cuando aminora la intensidad de la lluvia nos dirigimos hacia la iglesia, pero el párroco no se encuentra allí. Entretenemos el tiempo visitando el magnífico templo y por la información existente en un tablero al lado derecho de la puerta de entrada conocemos que el albergue se sitúa en la misma plaza donde se alza la iglesia, a escasos metros de nosotros, y hacia allí dirigimos nuestros pasos.
Efectivamente, la casa parroquial, en la Place du Clothre nº 2, se habilita como albergue. Dispone de varias estancias con capacidad para tres o cuatro personas cada una, y se duerme sobre colchonetas extendidas en el suelo.
La comida hay que procurársela en las varias tiendas que hay en la localidad.
4ª ETAPA: AUMONT-AUBRAC – AUBRAC, 36 Km
Salimos del lugar por carretera para girar inmediatamente a la derecha y cruzar bajo la vía férrea siguiendo por un tramo asfaltado hasta tomar por nuestra derecha una buena pista que en ligera subida atraviesa una zona de chalets, saliendo nuevamente a la calzada para llegar a LA CHAZE DE PEYRE, y continuamos por una pista asfaltada estrecha y llana llegando a un cruce con la calzada principal donde se ubica una capilla que construyeron los Señores de Mende.
Seguimos por la calzada en dirección a LASBROS donde dejamos la carretera para continuar por otra pista asfaltada que parte a nuestra izquierda y desciende suavemente durante unos cien metros y se eleva a lo largo de otros cuatrocientos, siguiendo luego por buena pista de tierra que nos llevará a una estrecha carretera, la tomamos por la izquierda, elevándose ligeramente hasta llegar a una meseta (hay que atravesar propiedades cerradas con cancelas).
Avanzamos por buen camino entre alambradas, unos cinco kilómetros, hasta salir en ligero ascenso al cruce carretero de LES QUATRE CHEMINS.
Continuamos de frente cruzando la carretera principal, y en 200m, por nuestra izquierda (acceso con cancela), arranca un camino que se eleva ligeramente hasta una meseta, entre pastizales, descendiendo luego para llegar a FINYEIROLS (1150m) localidad que se alza en una zona donde abundan grandes formaciones graníticas.
Esta pequeña villa conserva orgullosa la casa natal de un insigne vecino, Luis Halle, superviviente de Buchenwald, al que dedica una estatua situada a la entrada del pueblo.
Dejamos la localidad iniciando un ascenso al que sigue un tobogán, bajada-subida, ascendiendo hasta la cota de los 1200m donde se alza LE CHEZE, y después de alternar tramos de pista y carretera nos encontramos en RIEUTORT d’AUBRAC (1188m).
La pista continúa ahora delimitada por muros de piedra y alambrada, en franco descenso hasta otra carretera que conduce a una principal que tomamos por la derecha para cruzar el río Le Bes por un puente medieval e inmediatamente girar nuevamente a derecha y un kilómetro de suave elevación nos conduce a MONTGROS (1234m). Seguimos ahora por una histórica cañada “Le Grand Draille” utilizada ya en tiempos neolíticos por los ganados trashumantes que se desplazaban de las tierras secas de Quercy y Languedoc a las más frescas y húmedas de Aubrac, y que en persistente bajada, unos dos km, nos lleva a
NASBINALS
Tiene una preciosa iglesia románica.
Dispone de Gîte y todo tipo de servicio.
Dejamos el pueblo y continuamos por la histórica ruta entre prados vallados, de piedra y alambrada (hay que abrir y volver a cerrar varias cancelas), que va ganando altura progresivamente en los aproximadamente ocho kilómetros que nos separan de Aubrac, hasta situarnos por encima de la cota de los 1400m, siendo especialmente duro el último kilómetro de subida, donde el camino bordea el muro de una finca y gira a la izquierda iniciando una dura rampa, para continuar luego en descenso, casi otro kilómetro hasta
AUBRAC (1307m)
Plaza que situada en las estribaciones de Macizo Central Francés, sobre la antigua Vía Agripa se comunicaba con la de Toulouse-Burdeos y Rodez-Lyón, en un inhóspito paraje de L’Aveyron, totalmente desabrigado y constantemente batido por fuertes ventiscas, donde en la antigüedad no eran ajenos los asaltos a peregrinos por malhechores, como le ocurriera en 1120 a Adhalard, vizconde de Flandes que es atacado por una partida de malhechores cuando peregrinaba a Compostela.
Repelido el ataque y resultando indemne en la confrontación, a su regreso de Santiago decide construir aquí “l’Hospice de Notre Damme des Pauvres”. A su muerte acaecida en 1135, doce religiosos de regla agustiniana, monjes caballeros, se ocupaban en acoger al peregrino y brindarle protección en el camino.
Años más tarde se construye una atalaya fuerte, la Tour Anglais, reconvertida hoy en Gîte d’étape (la inscripción se realiza en el Hotel La Romerie, sito en la carretera, a escasos 50m de la Tour. Menú peregrino 13,5€. Cama 7,75€).
Iglesia y Tour son vestigios de aquel lejano pasado que completa su caserío con La Mairie, tres hoteles, y una tienda de souvenirs.
La base principal de su economía es la ganadería. Aquí se crían las afamadas vacas de Aubrac.
5ª ETAPA: AUBRAC – ESPALION, 34 Km
Se sale del pueblo remontando unos 400m de carretera, para coger una trocha a la izquierda que en pertinaz y abrupta bajada, casi tres cuartos de hora pasa por el roquedo donde se elevan los restos del castillo de BELVEZET, y bordeando el peñasco llegamos al pueblo, apenas una docena de casas.
Seguimos bajando entre “corredoiras” y trochas durante otros 6km (hora y cuarto de camino) salvando fuerte desnivel, para llegar a
ST. CHELY d’AUBRAC
Precioso pueblo que cuenta con toda clase de servicios.
La iglesia de los santos Cosme y Damián se edificó a expensas de Antoine d’Estaing, obispo de Angulema y prior de St. Côme, que encargó la obra a Antoine Salvan, el mismo que edificó la de Rodez.
Salimos del lugar descendiendo por el caserío para cruzar el río La Boralde por el magnífico “Puente de los peregrinos” iniciando al punto una fatigosa subida.
La etapa sigue por zona boscosa en continuado descenso aunque hay que salvar varios toboganes entre LE RECOURS y LES CAMBRASSATS (919m) pasando por el caserío de FOYT (790m) para continuar luego por un tramo de 1km de carretera y seguir por una camino a nuestra derecha que conduce a una zona boscosa llegando a LESTRADE.
Cruzamos el caserío y acometemos una nueva, espeluznante y kilométrica bajada hasta cruzar un arroyo; ascendemos unos cien metros y salimos a una pista asfaltada. Continuamos descendiendo hasta la cota de los 400m donde se produce una inflexión, que en fuerte subida, unos 800m (16-18% de desnivel), pasa por LA ROZIERE y se continúa subiendo hasta la cota de los 600m, iniciando luego la bajada que por CINQPEYRES, dando un rodeo de unos 2km nos devuelve a la cota de 340m donde encontramos,
ST. COME D’OLT
Precioso pueblo medieval, considerado entre los más bonitos de Francia, que se mantiene casi incólume a la vista del peregrino desde los últimos 600 años.
Situado en una terraza que domina el Lot, explota su fértil valle. La primitiva villa debió erigirse algo más al norte del actual asentamiento y la primera iglesia , St. Pierre de la Bouysse, hoy conocida como Capilla de Penitentes, se edificó a caballo de los s. X-XI.
St. Côme, el patrón de la localidad, dio su nombre a un hospicio que acogía a los peregrinos tras la dificultosa bajada desde Aubrac.
Con la construcción de su castillo la ciudad se engrandeció, perteneciendo la villa a los condes Calmon de Olt, de Espalion, aun cuando el historiador Henry Affre afirma que las posesiones situadas en la parroquia de Saint Côme conservaron su independencia hasta los días de la Revolución Francesa.
Se accede a la zona amurallada por la puerta Théron situada al Oeste, una de las tres fortificadas de la villa, que con la de Barrieyre al Sur y la Puerta Nueva al Este cerraban la villa.
Callejeando descubriremos palacetes como la Casa Caylus situada en la Place de la Barrieyre, coronada por un palomar que en tiempo fue atalaya. La Maison Dufau a la entrada de la Rue Sainte Marie; la Tour de Greffe; La Maison d’Armagnac, o la Capilla de Penitentes, conforman nuestro recorrido turístico.
La actual iglesia del más puro estilo gótico (s. XVI), con su característica torre rematada por una aguja torsa, se dedica a los santos Cosme y Damián.
También es notable el medieval puente sobre el río Lot que seguimos cruzando los peregrinos.
Salimos de la población por la parte baja y tras cruzar el puente medieval giramos a la derecha tomando una pista asfaltada que con escaso desnivel va separándose del río, con el que tropezamos de nuevo a las puertas de,
ESPALION (Aveyron)
La magnífica villa medieval nos recibe bajo los muros de la sin par románica, s. XI, de Le Perse que se yergue orgullosa en una terraza unos 15m por encima del camino, rodeada por el cementerio de la villa.
Otros monumentos dignos de visitarse son:
Capilla de Penitentes Blancos, edificada en 1700. Palacio renacentista construido en 1572 por los hijos de Bernardin de la Valette, capitán al servicio de los Sres. de Calmont durante las Guerras de Religión. Museo de la escafandra, temático, en recuerdo de los lugareños Rouquayrol y Denayrouze, que en 1864 realizaron el invento de este util. Castillo “Calmont d’Olt”, del s. XI, sito en un otero a la salida de la villa (hay visita guiada y programación de espectáculos medievales de asedio y defensa). Puente medieval, s. XIII, “le Pont Vieux” sobre el Lot desde donde se vislumbra un vetusto caserío que emerge de las orillas del río con casonas con acceso directo al cauce donde otrora realizaban el bataneo de pieles. Construido con piedra rosa, tuvo tres torres defensivas y el peaje a favor de los Sres. de Calmont se destinaba al mantenimiento del puente. Hoy se encuentra cerrado al tráfico rodado. Villa que cuenta con toda clase de servicios.
La antigua iglesia de St. Jean, de estilo gótico, cerrada al culto en 1883, es hoy el Hotel du Ville.
6ª ETAPA: ESPALION – GOLHINAC, 28 Km
La salida de Espalion se realiza cruzando el Puente nuevo, inmediatamente se sigue por la orilla izquierda del Lot, y en unos 600m se tuerce en perpendicular a nuestra izquierda pasando por una urbanización hasta salir a la carretera que seguiremos por nuestra derecha hasta llegar a una bifurcación donde tomaremos el ramal izquierdo, que en corto trecho nos conduce a la iglesia de St. Pierre de BESSUÉJOULS.
Dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo, su actual fábrica corresponde a remodelaciones hechas en el s. XVI. Conserva capiteles esculpidos similares a los de Conques.
Dejamos el lugar y tras cruzar un arroyo por un antiguo puente se inicia una subida de 1 km aproximadamente, muy fuerte en los primeros tramos, saliendo luego a una pista asfaltada que seguimos por nuestra izquierda hasta llegar a un caserío, y por la derecha arranca un camino embarrado entre prados cercados por el que continuamos para iniciar luego un fuerte descenso de unos 800m que nos conduce a otra carretera pasando junto al Palacio, cementerio e iglesia de BAUREGARD.
Seguimos por carretera rebasando algún caserío y enseguida tenemos a nuestra vista VERRIERES, pueblo que bordeamos, cruzamos el río y seguimos por la derecha hasta salir a la carretera por la que avanzamos unos 450 m para tomar luego, por nuestra izquierda, una trocha que asciende súbitamente por el monte y luego desciende a la carretera, a la vista de,
ESTAING
680 vecinos pueblan esta magnífica villa medieval situada a la entrada de los desfiladeros del Lot, que se cruza por un puente gótico del s. XVI.
La parte vieja perfectamente conservada y ajena a elementos constructivos ulteriores, transporta al peregrino a los oscuros siglos del medievo.
Para mayor disfrute de nuestra visita coincidió nuestro paso por la villa con una fiesta medieval, festejo que se vio empañado por la inmisericorde lluvia que acompañó nuestra llegada.
De época medieval perviven la Fortaleza; Palacio; Puente e iglesia de St. Fleuret.
La Iglesia del s. XV venera al patrón de la villa, St. Fleuret, y se erigió sobre una anterior románica.
El Hospital Relaise St. Jacques fue levantado a instancia del obispo de Clermont.
La villa cuenta con albergue de peregrinos y toda clase de equipamiento.
Desandamos camino volviendo a cruzar el puente y seguimos la ruta cruzando la carretera principal para tomar otra secundaria que nace a nuestra derecha continuando por una pista asfaltada que en unos 3km va bordeando el Lot, siguiendo luego por camino que desemboca en buena pista que eleva su nivel hasta tomar una vereda que nos lleva en pronunciado ascenso a MONTÉGUT BAS.
Continuamos el fuerte ascenso cruzando en nuestro recorrido hasta tres veces la carretera para llegar a MONTÉGUT HAUTE y a la salida de este caserío otra pista asfaltada nos encamina a LA ENSAGUERIE donde un camino embarrado al que sigue buena pista nos lleva a LE MAS.
Seguimos por pista hasta acometer una trocha descendente, luego una subida, y salimos nuevamente a buena pista, ascendiendo hasta MASSIP (el punto más alto de la etapa a 630m de altitud).
Salimos del lugar por una pista asfaltada comenzando enseguida una bajada por zona boscosa que nos lleva a otra pista donde iniciamos el ascenso a
GOLHINAC
Se eleva sobre un otero dominando las profundas Gorges du Lot.
La iglesia es de traza románico–gótica.
Dispone de bar, tienda y albergue comunal (reserva e inscripción en el bar).
7ª ETAPA: GOLHINAC – NOAHILHAC, 27 Km
Abandonamos Golhinac pasando por delante de la iglesia y a continuación frente a una cruz peregrinal del s. XV, tomando una pista en ligero ascenso a la que sigue un camino relativamente llano y nuevamente pista asfaltada, llegamos enseguida a LE POTEAU.
Seguimos camino con ligeros toboganes de subida y más pronunciadas bajadas continuando en franco descenso por los caseríos de LES ALBUSQUIES y LE SOLIEU, mientras nos sumergimos en un bonito entorno boscoso hasta avistar el valle en cuyo fondo, apenas a 340m de altitud, se encuentra ESPEYRAC a donde llegamos tras descender larga cuesta, casi todo por carretera, hasta la proximidad de la villa donde se toma una estrecha senda que siempre en descenso salva un riachuelo y nos introduce en la población.
En Espeyrac es posible el aprovisionamiento, o bien hacer un alto en alguno de sus establecimientos hosteleros.
Saliendo de la villa se inicia una prolongada cuesta por camino y carretera hasta CELIS donde continuamos por “corredoiras”, luego nuevamente un tramo carretero y dura subida a la que sigue otra bajada por pista asfaltada en un trayecto de unos 2km al que sigue una fuerte rampa que nos eleva a,
SENERGUES
Bonito pueblo que se alza en la cota de los 550m y arracima su caserío en torno a la iglesia y fortaleza.
La existencia de una iglesia en la localidad se acredita desde el 4 de Abril del 819 por una carta de Luis “El Piadoso” en la que hace donación de “l’aecclesia Cerniangis” a Medraldus, abad de Conques.
Durante la Edad Media se levanta una construcción de mayor dimensión, presbiterio y sacristía más modestos, y una torre.
El Abad de Conques, Antoine de Rouselet, entre 1519 y 1540, realiza obras de ampliación y hace colocar su blasón sobre el portal principal del edificio.
La iglesia, dedicada a S. Martín, mantiene las dimensiones que hoy día conocemos pero su primitiva fábrica bastante deteriorada, sobre todo la parte posterior, ha sido enteramente reconstruida.
Dispone de Gîte d’étape y todo tipo de equipamiento.
Abandonamos la localidad y tropezamos con otro exigente ascenso tomando un camino a la derecha de la carretera, se atraviesa un bosque y continuamos elevándonos en un trayecto de unos 800m hasta salir a una alta planicie con abundante pradería, seguimos luego unos 3km y llegamos a,
ST. MARCEL
A la salida del caserío la carretera configura un tobogán al que sigue una pronunciada bajada por una “corredoira” que nos conduce hasta la cota de los 250m donde se ubica,
CONQUES
Villa monumental, conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, Conques se localiza en el corazón del valle de Dourdon.
Alrededor de su preciosa abadía nació la población que escalonadamente fue ocupando las laderas que rodean esta joya románica cuya advocación se dedica a la mártir Santa Fe.
La iglesia abacial, una de las primeras abadías benedictinas de la cristiandad cuya construcción se inicia en el s. XI y concluye en el XIII, exhibe orgullosa una de las más preciadas joyas del arte románico, el Tímpano del Juicio Final, obra escultórica inigualable.
Igualmente memorable es el fabuloso claustro, las vidrieras de Soulanges, o el Aljibe de Serpentine.
Hay albergue de peregrinos en la Abadía y la villa eminentemente turística dispone de excelente equipamiento hostelero y tiendas donde poder aprovisionarse.
Tras larga visita a la villa continuamos nuestra andadura saliendo por la pronunciada Rue du Charlemagne que atraviesa el Arc du Barry y desciende al fondo del estrecho valle cruzando el río por un puente de fábrica romana, e inmediatamente, frente a nosotros arranca una carretera que en constante subida rodea el monte.
Sin embargo nuestro camino ataca frontalmente el obstáculo en larga y muy dura ascensión de más de 1,5km con desniveles en algunos tramos del 25%, o quizá mayores, pasando por la capilla de Santa Fe que se eleva en una estrecha plataforma asomada al precipicio y desde la que se tiene una magnífica vista de Conques.
Este tramo aunque duro es precioso pues discurre todo él por un bosque salvaje, saliendo finalmente el camino a una zona de altos prados dirigiéndonos a una carretera que seguimos por nuestra izquierda en imperceptible bajada durante algo más de 3km siendo los últimos 700m más pronunciados, para llegar a
NOAILHAC
A la entrada de este pequeño lugar encontramos una tienda y en una zona ajardinada, por encima de ella, una urbanización de apartamentos en alquiler y Gîte d’étape común (Dormir 10,5€).
Para reservas e inscripción hay que bajar a la plaza de la iglesia donde se ubica el Restaurante “Camino de Santiago”, único establecimiento hostelero de la villa.
Llegado al punto donde nos encontramos podemos afirmar que hemos concluido la parte mas dura de la Vía Podense, pues hasta St. Jean Pied de Port la cota del camino tan siquiera roza los 400 m de altitud.
No obstante todavía habremos de superar etapas de las llamadas rompe piernas ascendiendo continuas lomas y bajando hasta la profundidad del valle en una continua sucesión de colinas y valles hasta la frontera española.
8ª ETAPA: NOAILHAC – FIGEAC, 42 km
Dejamos esta pequeña villa remontando un dura trocha que asciende hasta la carretera donde encontraremos una Capilla de S. Roque en la que el santo está ataviado con vieiras, y seguimos por un largo tramo carretero hasta FONTEILLES y rebasado el pueblo, a unos 300m seguimos por un camino en ligero ascenso.
(En esta zona extraviamos nuestro norte siguiendo un trecho más por carretera y continuando por la derecha por otra más estrecha que nos llevó a un pequeño caserío y siguiendo las marcas, las de regreso, continuábamos avanzando por una buena pista descendente durante más de un km., hasta que un agricultor nos avisó de nuestro error. Estábamos caminando de regreso a Conques por la variante de PRAYLATS. Enderezado nuestro rumbo hubimos de desandar los más de 3km que habíamos recorrido por camino equivocado para recuperar el bueno)
Después de atravesar una corta planicie se llega a la pequeña villa de LA COMBE continuando por buen camino que al poco sale a la carretera y se desciende a
DECAZEVILLE
El camino apenas roza la moderna población de unos 800 habitantes situada en el valle (a unos 225m de altitud), nacida al amparo del descubrimiento de carbón que ya en la Edad Media se extraía para consumo familiar.
Mas tarde comenzaron a exportar excedentes a otros lugares a los que suministraban por medio de grandes gabarras que surcaban el Lot hasta Cahors y seguían luego a Burdeos.
En época moderna el que fuera ministro de Luis XVIII, duque Decazès, constata la existencia de hulla fundando en 1826 una sociedad para su explotación, que llegó a facturar antes de la Gran Guerra 1.200.000 Tm anuales y daba empleo a más de 15.000 obreros.
La mina, a cielo abierto, se ha cerrado en el 2005.
En la población encontraremos toda clase de servicios.
Salimos del lugar volviendo a las afueras para retomar la ruta que asciende por una empinada cuesta, más de 1km de dura subida, hasta el barrio y capilla de S. Roque (350m de altura); se sigue por carretera hasta POMAYROLS y un trecho adelante se abandona el asfalto para continuar por una vereda que por el bosque desciende hasta un cruce carretero que cruzamos para salvar por un puente el Lot y en apenas 1km llegamos a LIVINHAC LE HAUT, población que cuenta con albergue de peregrinos, servicios hosteleros y tiendas.
Cruzamos la localidad y un nudo de carretera para seguir una vereda que asciende con algún tramo fuerte hasta LE THABOR y después de andar apenas medio kilómetro salimos a la carretera que se eleva hasta MONTREDON, que situado en la cota de los 400m es el punto más alto de la etapa de hoy.
Seguimos ahora en bajada por una carretera secundaria y después de corta ascensión llegamos a GUIRANDE continuando por algún tramo de camino empedrado y carretera hasta ST. FELIX y de ahí a LUNAN que tiene una preciosa abadía, y en apenas una hora de camino en franco y suave descenso arribamos a nuestra meta de hoy en,
FIGEAC (Dep. Quercy –Midi Pirinees)
La ciudad tiene unos 10.000 vecinos, se alza a la orilla del Célé y es la patria chica del célebre Champollion, descubridor de la Piedra Roseta, que permitió al estudioso egiptólogo el desciframiento de los jeroglíficos del antiguo Egipto.
Figeac honra su memoria con el museo de arte egipcio que lleva el nombre del sabio, y la reproducción en piedra negra de la Piedra Roseta, que ocupa la casi totalidad del pavimento de la Place Des Ecritures.
Fue una opulenta plaza mercantil durante la Edad Media y su riqueza se tradujo en la construcción de buenos palacetes, como el Hotel Monaie del s. XIII, sede actual de la Oficina de Turismo.
La Abacial de St. Saveaur es del S. XI, donde hacia el año 838 había aparecido la vida en la villa tras instalarse en el lugar unos monjes benedictinos de Lunan que fundaron una abadía dependiente de Cluny.
El convento del Carmel atesora un magnífico Cristo del s. XV.
El caserío se haría más numeroso tras la construcción de la catedral de N. D. du Puy y el nacimiento de un burgo nuevo en su entorno.
La ciudad medieval puede recorrerse en su totalidad siguiendo un marcado itinerario (cartelones pintados con grandes llaves cuelgan de esquinas y fachadas) y paseando por estrechas calles iremos descubriendo casonas como la del Grifón, la Torre del Viguier el castillo Balène, o fachadas de los siglos XI-XIV en las calles Zola o Boutaric.
En la cercanía de la villa se encuentra el pecio de Les Aiguilles, una serie de columnas de piedra de origen desconocido.
9ª ETAPA: FIGEAC – CAJARC, 31 km
Etapa que transita por un recorrido de sinuosas colinas de pequeña altura.
Salimos de la ciudad por la ribera del Lot girando luego a la izquierda para atacar una ascensión que en unos cinco kilómetros salva un desnivel de más de 80m hasta llegar a LA CASSAGNOLE y a partir de aquí de forma más moderada se continúa subiendo por tramos alternativos de asfalto, camino y veredas hasta llegar a FAYCELLES donde el camino atraviesa bonito paraje para finalmente salir a la carretera realizando un giro de 90º a la izquierda y 100 m después en otro giro de 90º a derecha tomamos un camino que tras rebasar PECH FAVARD nos dirige a GREALOU (cota 391 m).
Seguimos por muy buen camino en leve ascenso hasta el dolmen de Grealou donde torcemos a la izquierda iniciando una leve bajada, se cruza la carretera y de frente pasamos al poco por una explanada donde hay instalada una zona de descanso con mesa y bancos, a la vera de una granja donde fabrican y venden buen queso de cabra.
Rebasamos la granja y seguimos recto hasta el cruce con la carretera que la tomamos a la izquierda continuando por ella unos 400m hasta su encuentro con otra principal donde el camino, sin cruzar la calzada, surge por la derecha y andando con escaso desnivel salimos nuevamente a la calzada, ya a la vista del valle.
Cruzamos el asfalto y bajamos por una senda, ahora en fuerte desnivel, llegando al fondo del valle, donde la carretera hace su entrada en,
CAJARC
Cabeza del pequeño cantón de su nombre en la proximidad de los desfiladeros del Lot.
Poblada en época prehistórica (testigos en las inmediaciones, son varios dólmenes), y luego galo-romano, donde se dice levantó su colonia el romano Caius Hebrarous, al abrigo del roquedo sobre el que luego nacería la fortificada ciudad que no pudo ser expugnada por la hueste inglesa en la Guerra de los Cien Años, que en su retirada destruyó el puente sobre el Lot.
Durante las Guerras de Religión fue plaza Protestante y en el curso de las hostilidades la iglesia románica, s. XIII, actual parroquial, fue incendiada y casi reducida a la ruina. Mantuvo su dogmatismo durante más de un siglo, hasta que Richelieu en 1623 arrasó la fortificación y acabó con el Consulado de la plaza, volviendo a instaurar el culto romano.
Son visibles todavía las ruinas de la capilla de una antigua leprosería y se conservan restos de un molino fortificado.
En el Museo del Ferrocarril se puede ver todo tipo de útiles ferroviarios; linternas, gorras, señales de tráfico, telefonía y variada herramienta.
Cuenta con albergue de peregrinos y toda clase de equipamiento.
10ª ETAPA: CAJARC – VAYLATS, 35 km
Salimos de la villa en paralelo al Lot y la vía férrea hasta llegar a una finca vallada donde giramos a derecha para tomar una senda que se alza hasta la carretera y avanzando por nuestra izquierda en breves pasos llegamos a la Ermita de la Paz, del s. XI.
Seguimos subiendo hasta encontrar una carretera de segundo orden por la que continuamos ascendiendo para bajar luego a un polígono industrial que atravesamos, seguimos de frente y cruzamos el Lot saliendo nuevamente a la carretera y por la izquierda nos elevamos hasta GAILLAC donde el camino obvia el pueblo y toma una vereda escalonada, por la izquierda del asfalto, que trepa por el monte y por bello paraje después de rebasar varios caseríos sale nuevamente a la calzada a la entrada de LIMOGNE EN QUERCY.
Salimos del pueblo tomando la carretera de Cahors, y a la altura de la gasolinera nos desviamos a la izquierda por una secundaria que indica dirección a Varaire, y al llegar a un caserío la abandonamos cogiendo un buen camino que pica hacia arriba ligeramente pasando por delante de un hotel.
Apenas dos kilómetros después el camino se sumerge en una preciosa vereda con alambrada a ambos lados, encontrando al rato a nuestra derecha una cancela que da paso al dolmen de Limogne, situado en la espesura de la finca, a unos 150 m del camino.
Regresamos a la ruta que da un amplio rodeo para llegar a FERREIRES BAS, y a la salida del villorrio tomamos una pista que se eleva a lo largo de unos 250 m y sigue llaneando hasta encontrar la carretera que asciende a
VARAIRE
La pequeña villa dispone de Gîte d’étape, bar-restaurante y tienda.
En la plaza de La Mairie hay un bonito crucero, y merece también nuestra visita el típico y antiguo lavadero, el Chateau y una fortificada torre de posible origen romano.
Dejamos la localidad internándonos en un bonito paraje salpicado de robles que en 4km nos lleva a,
BACH
En la pequeña localidad que explotaba minas de fosfato en el s. XIX se han realizado importantes hallazgos arqueológicos que permiten el estudio y la evolución de mamíferos y el clima de los últimos 30 millones de años.
Seguimos caminando por una llanura que entre setos y con algún rodeo nos lleva en menos de una hora a
VAYLATS
Situada al Sudeste del Departamento de Lot conserva hallazgos de tiempos galoromanos (s. II aC) probablemente de la que pudo ser ciudad Uxellodonun que tanta resistencia opuso a César (el lugar es muy llano y dudo que un contingente humano desguarnecido de defensas naturales pudiera frenar a las invictas legiones de César).
Como tantos otros lugares de estos pagos, la Guerra de los Cienos años y las de Religión arruinaron la comarca.
La iglesia es románica y tiene un pequeño y bello claustro.
El peregrino por el módico precio de 19€ encontrará en el albergue del Convento de Filles de Jesús un excelente acomodo. El precio incluye buena cama, mejor cena y abundante desayuno.
Este gran convento ofrece la posibilidad de hospedaje para familias y grupos en periodos semanales, quincenales o mensuales.
11ª ETAPA: VAYLATS – LA ROZIERE (Gîte Mathieux), 32 km
Abandonamos el pueblo saliendo a la carretera que seguimos por nuestra izquierda unos 400 m hasta rebasar un taller mecánico y un chalet donde giramos a la derecha para tomar un bonito camino que en unos 700m llega al cruce del GR 65 al que nos incorporamos por nuestra izquierda y por excelente camino y agradable paseo llegamos a MAS DE VERS.
Continúa la agradable andadura hasta la carretera que se incorpora a la autovía siguiendo nosotros por la antigua carretera nacional pasando bajo la autovía, en un pronunciado giro a izquierda y derecha, ascendiendo por ella los siguientes 800 m hasta casi llegar a unas naves que se encaraman en un altozano, donde tomamos una vereda que por nuestra derecha se adentra en el boscoso monte, discurriendo el camino por dos toboganes para ascender con desniveles del 10% a una planicie donde primero encontramos las ruinas de un molino y seguidamente un campo de fútbol.
Sigue una pedregosa bajada y posterior subida hasta la carretera a la vera de LA MARCHANDE.
Rodeamos el pueblo y tomamos el “Camino de La Marchande”, buen camino y luego pista que por un altiplano nos conduce a una abrupta bajada asfaltada que desciende a,
CAHORS
La capital del Lot, de probable origen galo-romano de cuyo periodo solo queda el Arco de Diana en las antiguas termas, se sitúa en la orilla derecha de un pronunciado meandro del río que se salva entrando por el Puente Nuevo y saliendo por el Puente Valentre, (Patrimonio de la Humanidad) monumental ejemplo de arquitectura del s. XV, único en Europa y cuya defensa incluye tres torreones.
Ciudad bulliciosa, de unos 25.000 habitantes dotada con buenos servicios, incluido el albergue que encontraremos en el centro de la ciudad.
La Iglesia, con dos impresionantes cúpulas dominan una única nave de 20 metros de anchura, se comienza a construir en el s. XI y sucesivas reformas la llevan hasta concluir su fábrica en el XVI. El bello tímpano del pórtico norte se esculpe en el s. XII.
Juan XXII nacido aquí, Jacques Duèze, el papa electo por las intrigas de Luis X “El Obstinado” y su Ministro Marigny después del largo interregno que sigue a la muerte de Clemente V, favorecerá a la ciudad otorgando a su iglesia rango de catedral, St. Etienne, la dotará de universidad y excelente equipamiento.
Según la tradición St. Genulphe en el s. III fue el primero en ocupar la sede obispal, aun cuando históricamente no existen vestigios de cristianización en la zona anteriores a la quinta centuria.
El obispo St. Didier levantó en el s. VII una serie de edificios eclesiásticos, sede obispal y catedral en el lugar que ocupa la actual.
Notables son también las iglesias de St. Berthelemy y St. Urcisse.
La época medieval en la que se asienta la aristocracia religiosa y la pujante burguesía mercantil dotará a la plaza de ricas casonas y palacios entre los que destaca el de Henry IV reconvertido hoy en hotel.
La navegabilidad del Lot permite la realización de cruceros en rutas de unas diez horas de duración que con salida y regreso en la plaza llevan hasta DOUELLE, PARNAC o ST. CIRQ, con tarifas que oscilan entre los 20-27 a 37-44 €, en función de la ruta elegida e incluyendo o no la comida.
Nosotros, terminada la visita a la ciudad, habida cuenta de que no encontramos alojamiento decidimos continuar camino.
Salimos de Cahors atravesando el Lot por el puente Valentre que nos aboca a la carretera y a nuestro frente un farallón que tenemos que salvar, casi escalar, por accidentados y altos peldeaños, algunos de mas de 30 cm., continuando en zigzag el ascenso hasta llegar a la depuradora de agua; se bordea y se sale a una pista asfaltada que a lo largo de 1,5 kilómetros desciende en paralelo a la autovía para acabar cruzándola y continuar en ligero ascenso que se hace más pronunciado al tomar el camino a LA ROZIERE, y cuando al cabo llegamos a esta pequeña villa que dejamos atrás, un desvío a la derecha del camino nos lleva en 1,5km hasta la Gîte Mathieux, magnífica instalación de apartamentos adosados, de dos alturas, zona ajardinada y piscina.
Utilizamos uno de ellos para pasar la noche, por el que satisfacemos 11 €.
Para nuestra cena habíamos hecho acopio de provisiones en Cahors.
12ª ETAPA: LA ROZIERE – LAUZERTE, 41 km
Larga etapa con continuos desniveles por debajo de la cota 300, excepción hecha de Labastide-Marnhac que la supera en 20 metros.
No obstante el tramo más duro es el último kilómetro, subida a Lauzerte, con rampas de más del 15% de desnivel.
Salimos de la Gîte Mathieux tomando una pista en dirección Sureste y tras atravesar una carretera seguimos por la derecha un corto trecho por una senda en el valle, paralela a ella, para girar nuevamente a izquierda y tomar una buena pista en el bosque que asciende ligeramente, y tras tres kilómetros de recorrido recuperamos el camino (Nota: este tramo, hasta recuperar el GR, se encuentra señalizado con bandas azules y blancas). Otros 2 kilómetros de ligeras subidas y bajadas por buena pista y llegamos a LABASTIDE-MARNHAC, villa que dispone de todos los servicios, incluido albergue de peregrinos.
Seguimos la marcha por buen camino hasta avistar y descender a LASCABANNES, y continuando la bajada, luego corta subida, llegamos a una planicie por la que seguimos hasta las puertas de,
MONTCUN
Pueblo que dispone de toda clase de equipamiento al que llegamos en torno al mediodía, por lo que realizamos una parada para comer.
Breve visita a la villa: Torre del Homenaje e iglesia de St. Hilaire, s. XIV, y vestigios de la muralla, son sus principales atractivos.
Cerca de este lugar se encuentran las Grottes de Roland.
Dejamos la plaza saliendo a la carretera y 200m abajo tomamos a nuestra izquierda una vereda que en un kilómetro asciende a una planicie y seguimos por pista tomando a continuación, por la izquierda, un camino que en bajada sale a una estrecha carretera por la que continuaremos hasta llegar al cruce de ROUILLAC.
Abandonamos momentáneamente la ruta para remontar una buena cuesta de unos 400m hasta la iglesia del lugar.
De fábrica románica conserva frescos con la representación del “tetramorfos” resultando bien visibles los correspondientes a los evangelistas Marcos y Lucas.
Desandamos camino y volvemos al cruce carretero donde nos habíamos desviado, para seguir un trecho por el asfalto y al rato tomamos por la derecha una pista que en dura subida continúa luego por camino llano entre bosque y prados para descender bruscamente hacia el caserío de MONTLAUZUN.
Salimos del lugar por carretera y tomamos a nuestra derecha una pista que se eleva ligeramente para descender luego, a la vista de Lauzerte, hasta la carretera, a las afueras de la villa y con la vista puesta en la alta tómbola que ocupa la población.
Tras no menos de 20 minutos de penosa ascensión hacemos nuestra entrada en el pueblo por la cara norte, atravesando la muralla y girando luego por su calle principal llegamos a la Gîte Comunale.
LAUZERTE (Tarn-et-Garonne)
Ocupando todo el alto de un collado, la ciudad contó con una extraordinaria defensa natural a la que en la Edad Media, finales de s. XII, se dotó de recia muralla y castillo, previa autorización de Raymond V, conde de Toulouse.
Castillo e iglesia de St. Barthélemy se alzaron en el punto más alto del otero, es a la vez el más llano, donde también tuvo acogida la Place des Corniéres que al día de hoy mantiene su antigua estructura porticada.
La iglesia de St. Barthélemy se edificó en el s. XIII y en una de sus capilla laterales, a la izquierda de la entrada principal, cuelgan no menos de dos docenas de cuadros del pintor Joseph Ingres, representando castillos y paisajes que se cree son de la comarca, pero cuya identificación no es reconocible.
La plaza fue una de las primeras de Quercy en liberarse del yugo inglés en la Guerra de los Cien Años (La “Lègende de la Gandilhonne” atribuye esta liberación a los buenos oficios de una dama que, confundiendo al enemigo y avisado el consulado local pudo este organizar la defensa de la villa logrando la expulsión de los ingleses).
En la Rue de la Gendarmerie se arraciman un buen número de casonas medievales, y con la visita al Convento de Clarisas y los Jardines del Peregrino, damos por finalizado el recorrido por la ciudad.
13ª ETAPA: LAUZERTE – MOISSAC, 25 km
Abandonamos Lauzerte descendiendo al llano por una escalinata y luego cruzamos la carretera siguiendo hasta el valle donde tomamos una pista que cruza una acequia y enseguida nos encontramos subiendo al monte.
Seguimos nuestro caminar cuesta arriba para enseguida salir a una carretera, y girando a la izquierda, pasamos por delante de un bien conservado hórreo, y al poco abandonamos la calzada para descender por una senda a la derecha hasta un pequeño valle donde se levanta la ermita de St. Sernín.
La similitud del enclave en el estrecho valle nos hace evocar a Iguácel, en nuestro Camino Aragonés.
Nos alejamos de allí y nuevamente estamos subiendo y bajando hasta salir al asfalto, luego retomamos el camino que nos conduce a lo largo de más de 1 kilómetro en dirección Este a una zona de campo bajo por la orilla de un riachuelo que finalmente cruzamos por un puentecillo y bordeando un pequeño estanque subimos hasta l’AUBERGE de l’AUBE NOVELLE, Gîte situada en medio del agro, donde hacemos una parada para desayunar ya que de buena mañana no lo habíamos hecho.
Avanzan nuestros pies por buena pista durante otro kilómetro para llegar a DUFORT LACAPELETTE, villa que atravesamos y, cien metros después, seguimos por un camino a nuestra derecha que al poco realiza un giro hacia el Este atacando una nueva bajada entre campos de labor, volviendo a empinarse el camino para salir a una pista con dirección nuevamente al Este.
Continuamos luego por una trocha en bajada y mas adelante ascendemos una loma, recuperamos la pista y salimos a MERLE donde iniciamos un nuevo ascenso, bastante fuerte, al que siguen dos toboganes suaves para bajar luego a,
MOISSAC
La ciudad tiene mas de 12.000 habitantes y su joya es la abadía fuerte de St. Pierre construida hacia el año 1.100 sobre los restos de una anterior del s. VII, probable fundación del rey franco Clovis (Clodoveo), en cuyo tiempo los Francos se convierten al cristianismo.
Ciudad turística situada a la orilla del Tarn, visitarla requiere la debida calma, dispone de todos los servicios, incluido albergue de peregrinos que se encuentra a las afueras de la villa, en el camping.
Nosotros nos instalamos en “El Carmel” a escasos 300m de la abadía, excelente albergue asistido por hospitaleras voluntarias, muy limpio y no exento de comodidad, donde además disfrutamos de buena cena y desayuno al día siguiente, por la módica suma de 21€.
Hablar de Moissac es decir St. Pierre; es extasiarte ante su preciosa portada; es contemplar embobado su magnífico nártex; es elucubrar admirando el tímpano; es sumergirte dentro del templo, y es soñar deambulando por las naves de su claustro (acceso previo pago, por la Oficina de Turismo, al lado de St. Pierre) mientras recreas la vista en sus 76 capiteles, florales o historiados; es... una gozada.
El tímpano de la facha Sur recoge escenas alegóricas del Apocalipsis de S. Juan y fue construido entre 1130 y 1140 constituyendo una de las mas importantes joyas del románico del s. XII.
El templo prolongaba la finalización de sus obras hasta el s. XIV.
La iglesia abacial fue abovedada en época gótica y las pinturas de las paredes fueron restauradas a partir de muestras conservadas del s. XV (Sepelio de Cristo; Huída a Egipto; Virgen del Dolor...).
La vida monástica desapareció en 1789 durante La Revolución Francesa.
Moissac es puerto fluvial y la ciudad nueva está atravesada por el canal lateral del Garonne y rodeada por el Tarn, que a las afueras de la villa rinde su caudal a aquel. Cuenta con bonitas plazas y preciosa alameda que se extiende por la orilla del río.
Nuestra estancia en la villa coincidió con la celebración de sus fiestas (la ciudad esta hermanada con Astorga y desde allí se había desplazado un autobús de maragatos que son acogidos en casas particulares, al igual que se hace con los franceses cuando la celebración se realiza en España), y para mi sorpresa, visitando el ferial instalado en la ribera del Tarn, pude saludar a un compatriota, el dueño de la afamada charcutería “El Abuelo”, de Astorga. Mientras degustábamos sus ricos productos, jamones, chorizos, cecinas, nos informó que a instancia del primer edil astorgano había acompañado a su delegación y de paso daba a conocer su excelente producto.
14ª ETAPA: MOISSAC – CASTET ARROUY, 41 km
Abandonamos Moissac pasando por delante de la estación desde donde bajamos hasta el Canal lateral del Garonne, lo cruzamos y seguimos por la orilla izquierda circulando por un paseo entre los enormes plataneros que nos separan del Tarn, mientras por la parte opuesta discurre la carretera y la línea férrea en un trayecto que a lo largo de 15km totalmente llanos rebasa el caserío de GANEAU, luego MALHAUSE y tras volver a cruzar el canal y seguir ahora un trecho por la margen derecha, salimos a POMMEVIC que tiene una abadía del s. XI, y donde podemos encontrar bares y tiendas.
Seguimos por carretera un corto trayecto hasta llegar a otra secundaria que perpendicular, por la izquierda, cruza el Garonne y realizando un giro a la derecha nos lleva a ESPALAIS.
Atravesamos el pueblo y a la salida la carretera en giro a izquierda salva nuevamente las aguas del río y tras pasar el puente, en una plazoleta, seguimos por una estrecha carretera, encontrando inmediatamente la antigua capilla de Ste. Ctherine du Port, punto en el que iniciamos la ascensión de un fuerte repecho que nos deja en
AUVILLAR
Antigua bastida que conserva paños de muralla, iglesia, una vieja Halle muy restaurada y Torre del Reloj.
Hay Gîte, bares y tiendas.
Salimos de la villa pasando bajo la Torre del Reloj y ascendemos hasta el final del caserío tomando luego una buena pista para seguir subiendo hasta un paraje boscoso con ligeros toboganes, saliendo nuevamente a una carretera por la que seguimos durante un buen rato pasando por BERDIGUES donde abandonamos la calzada por otra que parte a la derecha rebasado el pueblo, para finalmente llegar a,
ST. ANTOINE (Gers)
Posesión de los Antonianos que en 1150 edificaron su coqueta iglesia con portada polilobulada y un Hospicio en cuya verja de hierro podemos ver la “Tau”.
En 1204 reciben de Dame de Casals la donación de sus tierras y señorío.
En 1327 los antonianos se establecen en Toulouse, pasando a esta ciudad la dependencia del lugar desde el s. XIV al XVIII.
Durante la Guerra de los Cien Años se fortifica el caserío, mas los horrores de la guerra no llegan a St. Antoine.
En 1776 la conocida epidemia del “Fuego de S. Antón” ya ha sido superada y la comunidad antoniana no tiene razón de ser por lo que el Papa Pío VI suprime la Orden y dona sus posesiones a los Caballeros de Malta. Los antonianos habían residido en St. Antoine 636 años.
Durante la Revolución Francesa son intervenidos sus bienes y sus posesiones, 976 Ha. entregadas al pueblo.
Dispone el pequeño lugar de Gîte y bar-restaurante que utilizaron durante el Xacobeo de 1999 más de 1300 peregrinos.
Seguimos caminando por trochas y caminos para llegar a una carretera y continuando de frente, dejando de lado otras bifurcaciones, llegamos en fuerte subida a
FLAMARENS
La iglesia de St. Sernin quedó arruinada en 2004 al producirse un corrimiento de tierra en la parte que sustentaba el muro derecho buena parte del cual ha desaparecido junto con la techumbre de la nave. Todavía se mantiene en pie la espadaña de la torre y las capillas lateras de la izquierda, alguna ya apuntalada de cara a las obras de recuperación, muy costosas, que los lugareños pretenden realizar.
Colindante al recinto se alza el patio de armas de su flamante castillo, construido a caballo de los s. XII-XIV (se puede visitar previo pago. El Maire con el que coincidimos a la entrada, y que habla un perfecto castellano, nos obsequió con pastas caseras y permitió que realizáramos una visita gratuita) , conserva casi intacta su fábrica.
Continuamos por carretera nuestro caminar pasando por BIRAN donde encontraremos bar y Gîte, y siempre de frente, dejando de lado otro cruces de caminos, llegamos a
MIRADOUX
Siguiendo la carretera, al poco giramos a la derecha para tomar una vereda descendente que pasa por la cercanía de un castillo en ruina y tras descender al valle, en paralelo con la carretera, hacemos la entrada en
CASTET ARROUY
Nos alojamos en la Gîte Comunale situada junto a la Mairie y la escuela.
También hace las veces de tienda para los peregrinos, que pueden optar por realizar aquí la compra para la cena y el desayuno, salvo que prefieren desplazarse hasta el restaurante de la localidad. (En nuestro caso, en compañía de otros dos peregrinos, cenamos en la Gîte ya que el restaurante que tenía anunciada su apertura a partir de las 19 horas no abrió)
Cuenta con una bella iglesia que cobija excelente pintura.
15ª ETAPA: CASTET ARROUY – VOPILLON, 55 Km
Dejamos este pequeño lugar saliendo a la carretera y retomando luego el camino, bastante llano, que en algo más de 2 horas atraviesa la pequeña villa de ST. AVITFRANDAT. Otro corto paseo de una hora y llegamos, tras una ligera subida, a
LECTOURE (Dep. Gers)
Villa termal, antigua plaza galo-romana y luego residencia de los Condes de Armagnac. Capital condal durante la Edad Media, las Guerras de Religión la vuelven arrasar, pero, en pocos decenios había recuperado sus murallas.
Los romanos levantan un Oppidum que será arrasado en el s. III por las invasiones germánicas, volviendo a edificarse la urbe sobre el primitivo solar.
La Catedral de St. Gervais comienza su construcción en la segunda mitad del s. XII y a su espalda se encuentran los bonitos jardines del obispo.
El antiguo Palacio Obispal es hoy el Hotel de la Ville.
Ciudad dotada de todos los servicios. El albergue se encuentra en la casa parroquial, anexa a la catedral.
Las termas se explotan hoy en el Hotel Goulard, edificio del s. XVIII.
Dejamos Lectoure descendiendo hacia el valle bordeando la Fuente de Diana y la muralla hasta salir a una estrecha pista asfaltada que seguimos por la derecha, cruzamos Le Gers por el puente de la carretera y abandonamos la calzada continuando por la derecha realizando un largo rodeo que finalmente sale nuevamente a la calzada, la cruzamos y tomamos una pista que se va elevando hasta una planicie donde encontramos otro cruce de carreteras secundarias, siguiendo de frente en dirección a MARSOLAN a escasos dos kilómetros del anterior cruce. Sin embargo el camino, llano, huye del asfalto describiendo otro amplio arco para llegar a la villa incrementando la distancia en al menos medio kilómetro.
Salimos del lugar por detrás de la iglesia, en fuerte bajada hasta el cruce de una carretera y continuamos recto tomando al poco un camino que se eleva con algún repecho duro, al que sigue una buena y ancha pista sin apenas desnivel.
Al poco rato, a nuestra derecha, encontramos un desvío “La Romieu. 5 km” y decidimos seguir esta ruta.
Discurre la pista por buen terreno y desciende hasta la proximidad de un bosque en el que nos internamos y por idílico paraje acabamos cruzándolo en suave ascenso para llegar a un páramo donde abundan las plantaciones de ciruelos.
Están en plena recogida y se nos permite tomar unos cuantos frutos, ¡qué ricas estaban las ciruelas!.
Al punto de llegar a una explotación agraria, la pista gira a la derecha y tras corto tramo tuerce a la izquierda, ya a la vista de la impresionante abadía.
LA ROMIEU
Lugar de unos 500 habitantes situado en el corazón de la Gascogne, en la antigua vía romana que unía St. Bertrand con Agen.
En 1062 benedictinos a su regreso de Roma (Romieu en lengua gascona equivale a romero) fundan un pequeño priorato que en 1082 elige como primer prior a un monje llegado de la abadía de St. Víctor de Marsella.
La iglesia de St. Jean es el vestigio que perdura de todo aquel recinto que estuvo amurallado y provisto de tres puertas, donde se sigue acogiendo a los peregrinos.
Un gran edificio a la salida del pueblo, junto a la carretera pudo ser un antiguo Hospital de peregrinos.
La colegiata se construye durante el s. XIV a instancia de Arnaud de Aux, dignatario y primo del papa Clemente V, que luego presidiría la corte contra los Templarios (una vidriera del templo representa a este personaje).
Asolada durante las guerras de Religión, su claustro se incendió aunque se pudo recuperar.
La bóveda de la sacristía, cerrada al visitante por una verja, permite no obstante, ver los maravillosos frescos que la adornan.
La localidad está bien equipada, Gîte y restaurantes, y callejeando por su vecindario podremos ver interesantes casonas, llamando nuestra atención la profusión de esculturas de gatos que adornan fachadas y alféizar de ventanas. En la plaza hay una columna que exhibe una cabeza de gata, con la inscripción “Leyenda de Angelica”. No entendí la explicación que me daban debido sin duda a mi desconocimiento de la lengua francesa. ¿Rememoran quizá algún episodio similar al de “Las ocas capitalinas” en la antigua Roma?.
Salimos de la bella abadía y cruzamos el pueblo para continuar algo más de 1km por carretera hasta coger un camino que por la derecha se interna en el campo y luego de un sube-baja retorna a la calzada por la que seguimos de frente.
Nuevos toboganes, otro tramo de pista y describiendo un buen rodeo subimos a la “Chapelle Ste. Germaine”, pequeña capilla del siglo XIII.
Dejamos a la derecha de nuestra ruta el pequeño pueblo y tomamos una trocha en bajada que al cabo rodea un estanque y terreno pantanoso subiendo a continuación a una buena pista asfaltada y luego de tierra blanca, y finalmente, por terreno arbolado llegamos a
CONDOM
Típica ciudad gascona de algo más de 8.000 almas situada en un otero que domina los ríos Gèle y Baïse, por los que se organizan cruceros fluviales.
Hoy es una sub-prefectura cuya sede ocupa las dependencias del antiguo Palacio Obispal, del s. XVIII.
Cuenta con abundante y variado equipamiento y no obstante nos fue imposible encontrar acomodo en lugar alguno por lo que hubimos de continuar camino hasta un lugar que nos indicaron en la Oficina de Turismo, desviándonos algo de la ruta que recuperaríamos al día siguiente.
El nombre de la ciudad deriva y se simplifica de la voz “Condatómagus“ referida a una importante plaza comercial de origen Galo que se situó en la confluencia de los ríos Gèle y Baïse.
Antigua ciudad episcopal, su prosperidad se debe al cultivo de extensos viñedos que se desparraman por el valle del Baïse, produciendo los famosos caldos Armagnac.
La Catedral de St. Barthelemy, gótica del s. XVI, se construyó sobre el solar de una antigua abadía fundada en 1011.
A la salida de la urbe se levanta la iglesia de St. Jacques donde se acogía a los peregrinos.
Tuvo un antiguo convento de monjas dominicas fundado en el s. XII que subsistió hasta el XVII.
Monumentos importantes son también la Tour Auger’s del s. XIII; La Fuente de las Tres Gracias, o la Tour Balzac, sita en el claustro de lo que hoy es Centro de Iniciativas y Gîte.
Entre los varios museos destaca el de l’Armagnac relacionado con la elaboración de esos vinos, y el Du Preservatif, cuyo nombre es suficientemente elocuente respecto a su contenido.
Urgidos por el tiempo y la necesidad de acomodarnos para pasar la noche, nos desplazamos, saliendo por la carretera de Eauze, hasta alejarnos unos 2 km de Condom y tomando un desvío a nuestra derecha, en no menguada subida, giramos unos 700m después, a nuestra izquierda cuando casi hemos llegado al llano y abandonando la carretera recorremos los 300 metros que nos separan de nuestro destino,
LA FERME DE LAILLON
Se trata de una nave ganadera reconvertida y acondicionada como Gîte dentro de una amplia parcela en la que también hay camping.
Las instalaciones ganaderas siguen funcionando, crían cerdos, gallinas y ocas, y los propietarios comparten el trabajo ganadero con el hostelero.
De ambos ejercicios pudimos tener experiencias, caminando entre las ocas, o mejor aún, degustando en la cena el rico “coffit” acompañado por una ensalada, para terminar con una sabrosa costilla de cerdo, todo ello auténtico y singular producto casero. Cama, cena y desayuno por 24€.
Resumiendo, mereció la pena andar 3km más de los previstos, al no encontrar posada en Condom.
16ª ETAPA: VOPILLON – LARRESINGLE – NOGARO, 54 km
Nos alejamos de La Ferme Laillon saliendo a la carretera que conduce a Vopillon, en cuya proximidad nos habíamos alojado, y antes de llegar al pueblo giramos a la izquierda descendiendo por un zig-zag que describe la calzada y ya en el llano parte una carretera a la derecha que se eleva durante medio kilómetro cruzándose con el GR65, nuestro camino. Sin embargo continuamos de frente para iniciar el descenso a
LARRESINGLE
Considerada la villa fortificada más bonita de Francia, el desvío bien vale la pena, perfectamente conservada tras alguna restauración, fue edificada en el s. XIII y constituye un claro testimonio de la arquitectura medieval gascona.
La fortaleza de la pequeña plaza fuerte se defendía por un foso y puente levadizo que daba paso al interior de sus recias murallas donde adosadas a los muros se abigarran una docena de casas, pequeño patio de armas, palacio, e iglesia de los s. XII-XIII dedicada a St. Sigismond , amén de otros habitáculos en los se ejercían diversos oficios, todo ello conservado con extrema pureza.
Hoy se ha reconvertido una estancia en pequeño museo “Le Halte du Pèlerin” recreando la vida y la guerra en la Edad Media.
En una pradera, a las afueras del recinto medieval se ha construido un castillo de madera donde se organizan representaciones de asedio y defensa de castillos valiéndose de la maquinaria militar de la época.
Abandonamos por fin este bello lugar y nos planteamos la duda de retornar hasta donde habíamos abandonado el camino, o seguir por carretera hasta Montreal du Gers, optando finalmente por no retroceder y seguir avanzando, aún a costa de tener que seguir la carretera, confiando que en algún momento recuperaríamos el camino.
No fue así, o quizá no supimos ver las señales en una posible intersección, por lo que los 8km que teníamos que recorrer los hicimos por la calzada.
MONTREAL DU GERS
Goza también del título de ser una de las villas más bonitas de Francia.
De probable procedencia galo-romana, la villa conserva restos del s. XIII, iglesia, portón de salida y arcadas de la plaza.
Dispone de toda clase de equipamiento.
Abandonamos la villa saliendo por el portillo de la iglesia y descendemos hacia el valle por una zona arbolada pretendiendo dirigirnos a SEVIAC pero lamentablemente nos encontramos siguiendo la ruta directa habiendo dejado atrás el pretendido desvío (al paso por la calle principal de Montreal yo recordaba haber visto la indicación de nuestro GR y otra a la que no presté atención y que sin duda correspondería a ese desvío).
Seguimos la ruta por buena pista que llaneando atraviesa viñedos y fincas de labor saliendo luego a ESCOUBET.
El camino desciende un corto trecho y al rato atravesando un puente metálico, se desciende para volver a cruzarlo por debajo, remontando hasta recuperar el primitivo sentido de marcha, continuando por la trinchera de un antiguo ferrocarril que en un precioso recorrido abovedado por el ramaje de los árboles nos llevará en unos 5 km a
EAUZE
Se accede a la localidad por el polígono industrial que rodeamos para tomar la calle principal y presentarnos en la plaza donde se eleva la Catedral de St. Luperc.
A su derecha se conserva la casa natal de Jeanne d’Albret, futura reina de Navarra y luego de Francia.
La villa cuenta con numerosas tiendas, bares, hoteles, Gîte, y camping.
Continuamos andando saliendo por carretera para en unos 600m retomar el camino que continúa entre viñedo y alguna finca de cereal, con ligera elevación hasta que desciende al llegar a unas estancas, piscifactoría, y rebasadas estas se sale a la calzada que no abandonamos, en subida, hasta llegar a
MANCIET
Antigua Bastida, dispone de hostal, bares y Gîte.
Seguimos por carretera para retomar enseguida el camino a nuestra izquierda, que por buena pista, salvando suaves lomas y dejando atrás un par de pueblecitos nos conduce en apenas 9km a,
NOGARO
El albergue comunal se encuentra dentro de las instalaciones deportivas, a la entrada del pueblo, junto a las pistas de vuelo deportivo.
Nos acomodamos en nuestra “suite”, una estancia octogonal muy amplia con una docena de camas adosadas a las paredes, y tras adecentar los cuerpos partimos a visitar la ciudad y de paso compramos provisiones para la cena y el desayuno de mañana.
La población de unos 2000 habitantes se funda en el s. XI por St. Austinde, arzobispo de Auch que edifica la ciudad sobre terrenos adquiridos a Guillem Raymond de Nogaro, dotando a la plaza de colegiata donde los monjes siguen la Regla de San Agustín. El interesante claustro es de época más reciente.
En 1104 Bernard III conde de Armagnac aporta los fondos necesarios para la construcción de una leprosería.
Tiene toda clase de equipamiento, amen del circuito Paul Armagnac, para motos.
17ª ETAPA: NOGARO – AIRE SUR L’ADOUR, 29 km
Salida tediosa por la carretera que seguimos durante 4km hasta girar a la izquierda para tomar el camino, que, superando varios toboganes de poco desnivel arriba en el primer tercio de la etapa a LANNE-SOUBIRAN.
Sigue el plano recorrido entre fincas de labor otros 23 kilómetros hasta BARCELONNE DU GERS, y ya tan sólo 2 kilómetros nos separan
AIRE SUR L’ADOUR (Landas)
Bonita villa que baña el Adour y cuya entrada realizamos salvando el cauce por un puente que nos deja en una zona de aparcamiento frente a la cual se abren todas direcciones.
Dispone de albergue de peregrinos, numerosas tiendas, hoteles y camping.
La villa está hermanada con la española Castro Urdiales.
La catedral de los s. XII-XIII se dedica a San Juan Bautista. La antigua sala capitular, s. XIV, es hoy la sacristía, y fue comunicada con el templo en el s. XVII.
Hay también un convento del Carmel.
Pero la joya de la localidad es la iglesia de Ste. Quiterie que se alza en un altozano a las afueras de la villa, en nuestra ruta de salida. El templo, del s. XI, se levantó sobre un antiguo altar dedicado al dios Marte y guarda el sarcófago de la santa, princesa visigoda que vivió y murió en esta villa en las postrimerías del s. V.
18ª ETAPA: AIRE SUR L’ADOUR – ARZACQ ARRAZIGUET, 30 km
Abandonamos la localidad ascendiendo hacia el templo de Ste. Quiterie y continuamos la subida hasta una glorieta en el punto más alto, a las afueras de la villa, siguiendo la calzada por nuestra izquierda unos 200 m para luego girar a la izquierda cruzando una zona de chalets, saliendo seguidamente a una pista que baja por un paraje de lagos artificiales.
Avanzamos por suave subida entre un bosque de pinos y salimos a la carretera que discurre por un dilatado páramo desde donde ya avistamos el Pirineo. Seguimos por carretera en dirección Este durante kilómetro y medio, hasta tomar por la derecha una excelente pista, dirección Sur, continuamos por el páramo que nos lleva durante 4km nuevamente hacia el Este, y girando otra vez a Sur llegamos a LATRILLE, pequeña villa que habilita un rústico y sencillo albergue.
Los viñedos que días atrás acompañaban nuestro caminar se ven sustituidos ahora por el cultivo de grandes extensiones de maíz.
Superada la población el camino vuelve a dirigirse al Este para girar luego a Sur y tras una subida llegamos a
MIRAMONT
Hacemos la entrada por la parte alta del pueblo, donde se ubica su moderna iglesia, en una terraza, excelente mirador frente al Pirineo (un panel informativo muestra la cadena pirenáica que se encuentra a nuestro frente especificando el nombre de los picos y su altitud, de entre los que destaca por su belleza y silueta inconfundible el Midí d’Ossau).
La plaza dispone de Hostal y Gîte.
Cruzando una pequeña plaza bajamos hasta la carretera y la seguimos unos 2km nuevamente en dirección Este, luego giro hacia Sur y Oeste para llegar a la capilla de
SENSAC
Preciosa iglesia dedicada a Santiago, rodeada por un pequeño cementerio, donde podemos proveernos de agua potable, disponible en todos los cementerios por los que pasaremos.
Dejamos el lugar siguiendo ascendiendo por la calzada hasta tomar por nuestra izquierda una trocha en tobogán y luego de una dura subida de unos 300 m, se llega a
PIMBO
En este punto echamos la vista atrás y observamos que con otro trazado el recorrido entre Miramont y Pimbo podría acortarse en unos 5 o 6 kilómetros.
En la bastida, quizá la más antigua de Las Landas, junto a la románica iglesia de St. Barthelemy se encuentra la Gîte Comunale en la que hacemos un alto para comer.
La villa se eleva sobre un altozano que mira al Pirineo.
La primitiva fábrica monacal y la fundación del antiguo monasterio benedictino de Ste. Marie de Péndulo se atribuye a Carlomagno, a su regreso del funesto episodio de Roncesvalles. La iglesia estuvo en poder de los frailes benitos hasta que fue secularizada reemplazando el servicio por un colegio de canónigos.
Cuando en 1152 Leonor de Aquitania, repudiada por el rey francés Luis VII, casa con Enrique Plantagenet, que dos años antes había accedido al trono inglés, aporta al matrimonio su tierra de Guyenne y Gascogne y los ingleses aprovechan la situación fuerte y estratégica de la villa para afianzar el dominio del territorio.
En 1399 el rey de Inglaterra hace donación de Pimbo a Raymond Bertrand de Castelnou, que ejerce su gobierno con gran rigor.
Las Guerras de Religión estuvieron marcadas por las campañas devastadoras de Montgomery, oficial de las tropas de Jeanne d’Albret y verdadero jefe del partido Hugonote, y en 1569 Colegiata, Bastida y Castillo resultan destruidos por el vandalismo protestante, que, conducido por el Capitán Thoras realiza todo tipo de pillaje. La llegada al trono francés de Enrique IV pacificará el país.
En 1572 la colegial pertenece a frailes seculares siendo en ese tiempo abad Bertrand de Forpelat, que escribe la historia de la abadía, manuscrito que jamás fue encontrado.
Por último la Revolución Francesa mutiló nuevamente la iglesia y suprimió el colegio canónigo que había sucedido a los benedictinos.
Descendemos del otero donde se sitúa la villa por una pista recién asfaltada que en fuerte bajada nos deposita en el llano.
Continuamos caminando para llegar en algo mas de una hora a la carretera que, todo en subida, nos lleva a
ARZACQ-ARRAZIGUET
Nos encontramos en territorios de la Baja Navarra que hasta 1512 pertenecieron a su reino.
Apenas quedan vestigios de la antigua bastida, como no sea la casona que hoy ocupa el Departamento del Tesoro.
La parroquial del s. XIX se dedica a St. Pierre y vino a reemplazar a otra antigua iglesia que se encontraba en la parte baja de la villa cuyos materiales fueron aprovechados en la nueva construcción, de ahí la sensación de antigüedad del nuevo edificios. La vidriera fue realizada por Emile Thibaut hacia 1865 representando escenas del nuevo testamento; Bautismo de Jesús; Cristo como verdadero camino; un apostolado; la Inmaculada Concepción...
Pero la joya de la parroquia es una excelente escultura polícroma de N. D. d’Arzacq de finales del s. XVI, que fue donada por Ana de Austria en 1638 por el nacimiento de su hijo , futuro Luis XIV “el Rey Sol”.
Nos acomodamos en la Gîte sita en la plaza que probablemente ocupó la bastida. Es un buen edificio dotado de varios salones y dormitorios que se distribuyen tanto en planta baja cuanto en las dos alzadas que conforman el recinto. Cama, cena y desayuno 24€.
19ª ETAPA: ARZACQ ARRAZIGUET – SAUVELADE, 49 km
La salida de la localidad se realiza siguiendo la Rue St. Jacques que se encuentra haciendo esquina con la fachada del banco Credit Agricole.
El camino desciende suavemente unos 100m y gira a la izquierda bordeando matorrales, a la vista de un estanque a nuestra derecha y antes de llegar a la carretera hacia la que nos encamina la senda, cruzamos a la otra parte del estanque para continuar por una vereda ascendente que se interna en el bosque y saliendo luego a la llanura pasamos por LOU CASTET, continuando por algún tramo carretero después de salvar tres toboganes fuertes en unos 4km hasta llegar a FICHOUS donde por carretera, en poco tiempo y suave bajada llegamos a LARREULE a cuya entrada encontramos una antigua fuente.
Nos desplazamos ahora por terreno llano hasta cruzar un río y en ligera subida llegamos a UZAN, que dedica su parroquial a Ste. Quiterie, donde se inicia un corto descenso y al poco otra ligera subida para llegar a GEUS d’ARZACQ y casi tres kilómetros adelante por terreno muy llano llegamos a POMPS que a la entrada de la villa habilita un pequeño local para uso de los peregrinos.
Continuamos por la llanura saliendo a una carretera secundaria y 1,5km después cruzamos otra principal, siguiendo de frente, entre campos de maíz llegando a CASTILLON.
Continúa nuestra andadura durante 3,5km por terreno con ligeros desniveles hasta subir a
ARTHEZ DE BEARN
Lugar situado en la cima de una colina, sufrió en demasía durante las Guerras de Religión que asolaron buena parte del sur de Francia.
Poblado ya en tiempos prehistóricos mantuvo su población en época galo-romana siendo durante la Edad Media un valioso bastión defensivo al norte del Bearn, con Gaston Febus.
Los más antiguos señores de la plaza fueron los Barones d’Andois, uno de cuyos sucesores vendió los derechos señoriales a los vecinos.
La plaza rinde homenaje a Cambin, Comendador de la Orden de Malta en el s. XII, en cuya memoria la población erigió una capilla.
La parroquial venera a St. Joseph, y de su caserío destacan viejas casonas que pudieran pertenecer a la antigua bastida.
Tiene Gîte d’étape, bares y restaurante.
Cruzamos el pueblo y seguimos por una pista asfaltada hasta una cercana bifurcación donde tomamos el ramal derecho que acaba saliendo a un camino que casi imperceptiblemente va perdiendo altura y tras recorrer unos 3km encontramos otra pista asfaltada que por nuestra izquierda desciende bruscamente al valle y entre castaños sigue hasta ARGAGNON.
Seguimos otros 2km de buen camino llano, pasamos por delante de una iglesia con su cementerio y llegamos a un cruce de carreteras y por nuestra derecha, atravesamos el puente sobre La Gave de Pau para llegar enseguida a
MASLACQ (Pirineos Atlánticos-Aquitania)
La villa se sitúa en el fértil valle de la margen izquierda de La Gave de Pau y cuenta con unos 800 habitantes.
Dispone de Gîte, hoteles y toda clase de equipamiento.
Salimos de la ciudad en dirección Este para llegar a la carretera y reencontrarnos el camino que asciende una buena cuesta para llegar a MURET donde hay un monumento dedicado a la Virgen.
Nuevo descenso por buen camino y afrontamos seguidamente el ascenso de otra loma que al cabo, tras descender nos lleva a otro tobogán saliendo finalmente a la estrecha carretera que da acceso a
SAUVELADE (Aquitania- Dep. Pirineos Atlánticos)
El nombre deriva del latín Silva=bosque, y Latam=grana.
La escasa población desparrama su caserío en torno a la carretera general sin constituir un núcleo urbano. El nacimiento del lugar y su importancia arranca con la fundación de una gran abadía por parte de Gastón IV de Bearn, “El Cruzado”, de regreso a su tierra tras la conquista de Zaragoza en 1118, acompañando al rey aragonés Alfonso I “El Batallador”.
En acción de gracias por sus victorias, con fecha 6 de Abril de 1127 hace donación de un lugar llamado Haget a unos pocos monjes benedictinos que vivían por el contorno en modestas chozas de madera. No se sabe con exactitud cuando se iniciaron las obras, probablemente después de 1127, aun cuando la iglesia que hoy contemplamos pudo suceder a otra mucho más modesta. De cualquier forma tenemos la certeza de que ya existía en 1287.
La primitiva comunidad benedictina, tras largos años de negociación decide adoptar la regla cisterciense firmándose los pactos de afiliación el 11 de Enero de 1286, razón por la que se incorporan a la obra constructiva elementos propios de Citeaux.
El 10 de Agosto de 1569 fue incendiada la abadía por las tropas Hugonotes de Montgomery (antepasado del vencedor de El Alamein) cuando perseguían al ejército de Catalina de Medicis, probablemente como venganza por el apoyo de la abadía a los católicos, aunque respetaron la iglesia.
La importancia de la abadía fue impresionante y al poco de su fundación ya tenía numerosas posesiones. Los monjes de Sauvelade fundaron hospitales para peregrinos en CAPBIS; BUROS y DEPART, cerca de Orthez y establecieron casas en MASLACQ; JASSES; DOGNEN; LOUBIENG; BIRON; OLORON-AUDAUX; BURGARONNE etc. Tuvieron pesquerías en SALIES DE BEARN y BALANSUN. Hornos en ORTHEZ y molino en PARDIES.
En Soule (País vasco-francés) poseyeron la villa de LARRAU. En el distrito de Agen el hospital de PLEICHAC, y en el reino de Aragón el castillo de AYERBE y la iglesia de S. Pedro de HUESCA, además de viñedo s, olivares y casas en la Jacetania.
A pocos metros de la abadía se encuentra la Gîte donde nos disponemos a pasar la noche, no sin antes desplazarnos unos cientos de metros aguas arriba del riachuelo que discurre junto a la abadía, para ver un puente romano al que se accede por un camino embrozado.
20ª ETAPA: SAUVELADE – ST. PALAIS, 41 km
Dejamos Sauvelade saliendo a la carretera principal y la seguimos por la izquierda unos 700m, y girando a derecha continuamos por una pista asfaltada durante otros 2,5km bajando hasta el valle y volviendo a elevarse a lo largo de 1,5km en fuerte rampa hasta dominar un páramo alto por el que continuaremos en dirección a Meritein. Siguiendo la pista asfaltada rebasamos “La Vieux Ecole” y avanzamos hasta encontrar en un alto un cruce de pistas, continuando recto y 400m después giramos a derecha dejando de lado la carretera que indica “Navarrenx”.
Descendemos hasta el valle y en bonito paseo llegamos a MERITEIN desde donde el camino, todo llano, nos lleva a
NAVARRENX (Aquitania-Dep. Pirineos Atlánticos)
Bonito pueblo de la Baja Navarra que cada año acoge a más de 3000 peregrinos, al que se accede por una esquina amurallada de su bastida.
La parroquial se dedica a St. Germain “le Auxerrois”, nacido en Auxerre, obispo de la ciudad en 418. Fallecido en el 448, su tumba se convierte muy pronto en lugar de peregrinación. La iglesia, edificada entre 1551-1562 viene a sustituir a otra anterior de S. Antoine que fue demolida para permitir la construcción de las murallas. Inaugurada por Jeanne d’Albret, instaura el culto protestante en 1563 y vuelve a la ortodoxia romana en 1620 bajo el reinado de su nieto Luis XIII.
El empedrado original que cubría el suelo de la nave fue arruinado por las carretas y cañones de las tropas napoleónicas que hicieron de la iglesia un arsenal, y fue sustituido por el actual, grandes losas de piedra, en 1841. Rica policromía mural en su interior cubre muros y bóvedas, de estilo gótico, y en sus capiteles encontramos alguna alegoría del Camino de Santiago.
Las vidrieras representan escenas de Jesús, la Virgen, Apostolado, St. Germain y los evangelistas.
La sillería del coro, de principio del s. XVIII, se atribuye a un encargo de Monseñor de Revol, Vicario General de Poitiers y luego obispo de Oloron.
En esta iglesia, cada tarde, a las seis, tiene lugar un acto litúrgico en el que se imparte la Bendición al Peregrino.
Cuenta con todos los servicios, y el albergue se habilita en lo que fue un primitivo arsenal del s. XVI.
Salimos de la ciudad cruzando bajo el Arco de S. Antoine, donde se hallaba la derruída iglesia de su nombre, y siguiendo por la izquierda la carretera cruzamos la Gave de Oloron iniciando un respetable ascenso hasta CASTELNAU-CAMBLOG y llegados a lo mas alto de su disperso caserío seguimos de frente por buen camino con muy ligero desnivel y pista de asfalto.
Luego descendemos hacia el valle por una zona donde abundan los castaños y robles en un recorrido sombreado muy bonito, para acabar, con algún tramo en desnivel, bajando a LICHOS, después de rebasar el desvío al Castillo de Montgaston.
Seguimos por camino llano hasta salir a una carretera, cruzamos el río y descendemos para continuar por su margen hasta,
AROUE
Bonito pueblo dotado de todo tipo de equipamiento; hoteles, bares, tiendas y Gîte.
En la sacristía de su iglesia hay una representación escultórica de Santiago Matamoros.
Salimos del pueblo y decidimos desviarnos del camino principal y por ETXARRY, DOMEZAIN y BEHASQUE, llegamos a,
ST. PALAIS
Moderna ciudad de la Baja Navarra a cuyo reino perteneció desde el s. IX al XVII. En 1620 Luis XIII anexionó definitivamente esta región a Francia.
De su pertenencia al reino navarro da fe el escudo de la ciudad, con las cadenas de Sancho el Fuerte, y la esmeralda del centro, que perteneció al rey moro vencido en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212.
El tribunal del Palacio de Justicia fue en la Edad Media iglesia de S. Pablo, y tras la conquista de Pamplona, Enrique II eligió a St. Palais como capital de Navarra.
El Palacio Derlo-Oyenart, también llamado “Casa de las Cabezas”, tiene esculpidas en su fachada seis cabezas que representan a los reyes de Navarra Enrique II, su hija Juana de Albret y su nieto Enrique III, que luego sería IV de Francia. Otra representa al Diablo y una última a una mujer.
El Hotel de la moneda era la antigua ceca edificada en 1351 por Carlos III.
Por nuestra parte nos encaminamos al Convento Franciscano, tradicional albergue de peregrinos (sólo quedan dos monjes a causa de la escasez de vocaciones), que cerrará definitivamente sus puertas este año 2005.
Al parecer la Mairie de la localidad va a hacerse cargo del edificio, ignorando qué destino le dará, presumiblemente lúdico, a tenor del recital de piano celebrado en la iglesia conventual al que pudimos asistir en la noche de nuestra estancia en el albergue.
Precio de la estancia, cena y desayuno 21€. Precisan sin embargo que si alguien no puede pagar tanto dinero, o incluso nada, será igualmente atendido.
Aparte de su catedral neoclásica, vale la pena visitar el Museo de la Baja Navarra, creado en 1986 por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
En diferentes salas se exponen objetos relacionados con la ciudad, su historia y patrimonio; la peregrinación a Santiago; el cementerio vasco, y una última dedicada a útiles caseros y herramientas agrícolas. Vale la pena su visita.
21ª ETAPA: ST. PALAIS – ST. JEAN PIED DE PORT – HONTO, 54 km
Salimos por carretera en ligero y continuado ascenso hasta rebasar el alto donde comenzamos a descender hasta GIBRALTAR-HIRIBURIA, y a la entrada del caserío, 100m a la izquierda de la ruta, se halla la ESTELA DE GIBRALTAR, tradicional punto de encuentro de los caminos: Vía Turonense; Vía Lemovicense y Vía Podense.
A partir de este lugar, unificadas las tres grandes vías, la ruta pasa a denominarse “Camino Francés”, y ya en España, en Puente La Reina, recibirá por la izquierda a los peregrinos de la otra gran ruta, la Vía Tolosana que arranca en Arles.
Volvemos al camino y dejamos la carretera para ascender una considerable cuesta y llegados al alto encontramos una pradera a nuestra izquierda donde se levanta una pequeña ermita y hay colocado un panel informativo.
Seguimos camino y descendemos para pasar una zona boscosa e inmediatamente iniciar el ascenso a HARANBELTZ que cuenta con una antiquísima capilla.
Todavía descendemos un poco para afrontar una nueva subida y salir luego a una pista asfaltada que desciende al valle y por una “corredoira” llegamos a la zona baja de
OSTABAT
Subimos a esta importantísima villa en la en la E M donde se organizaban los grupos de peregrinos para acometer la cercana y durísima subida de los Puertos de Cize.
En la antigüedad, albergues y hospitales daban cobijo a más de 5.000 peregrinos.
Actualmente esa enorme capacidad de servicio ha quedado reducida a su mínima expresión, La Maison Hospitalia, donde puede alojarse el peregrino. Hay restaurante y bares.
Abandonamos el lugar por una pista asfaltada en la parte alta de la villa que asciende ligeramente y sigue luego por bonito camino que baja al valle y acaba saliendo a la carretera a la entrada de LARCEVEAU.
Salimos de la carretera por la derecha y bordeamos el pueblo continuando por un camino que se eleva sobre la calzada y en paralelo a ella y en ligero ascenso, volviendo a la carretera en UTZIAT, que restaura un antiguo molino al paso del camino, y se continúa subiendo hasta la Cruz de Carlomagno, precioso crucero románico situado a al finalizar una cuesta, junto a la carretera.
Cruzamos nuevamente la calzada y bajamos a GAMARTHE, atravesamos el pueblo y volvemos a salir a la calzada principal para, en 200m, continuar por una secundaria que dando un rodeo se encamina hacia el monte y luego de subir y bajar un par de toboganes, se llega a ST. JEAN LE VIEUX.
Dejamos el lugar y por buen camino, en ligero descenso, después de recorrer unos 4km nos encontramos en
ST. JEAN PIED DE PORT
Todavía nos queda una buena subida hasta la ciudad vieja, antesala del Pirineo, ciudad fronteriza donde innumerables peregrinos europeos incluidos españoles inician su peregrinaje a Santiago.
Situada a ambas orillas del Nive que cruza la villa, fue desde la Edad Media la cabecera de la merindad Navarra de Ultrapuertos.
La preciosa Catedral se dedica a N. D. du Bout du Pont.
Ascendiendo a lo más alto de la Ciudadela se tiene una maravillosa vista por los cuatro Puntos Cardinales, con especial atención a las montañas que se elevan al Sur, por donde habremos de continuar el camino.
Tras detenernos un buen rato visitando la ciudad, decidimos continuar camino hasta Honto.
Bajamos de la ciudad vieja, rebasamos la catedral y salimos por el portillo que cruza el puente sobre el Nive, continuando recta la calle hasta la Puerta de España, y de frente tomamos una estrecha carretera que con fortísimas rampas asciende inmisericorde durante casi 6 km hasta
HONTO
Pequeño caserío donde se encuentra La Ferme Ithurburía, Gîte en la que habíamos reservado telefónicamente dos plazas desde St. Jean, con el fin de tener seguridad de hospedaje. Bar y restaurante con un pequeño jardín se encuentran en una explanada al lado izquierdo de la calzada, mientras que los dormitorios se sitúan 50m más arriba en otra terraza al lado derecho de la vía. La instalación se ha realizado aprovechando una nave ganadera que con la debida reforma se ha dotado de salón y estancias compartimentadas con camas para tres o cuatro personas cada una. En la parte posterior y adosada a la primera otra nave cuyas obras de acondicionamiento todavía no están acabadas, ofrece al peregrino el descanso en literas. Cena, litera y desayuno 24€.
22ª ETAPA: HONTO – RONCESVALLES, 22 km
Salvados los casi seis primeros kilómetros entre St. Jean y Honto donde se pasa de los 161m de altitud de St. Jean, a los 480m de Honto, el resto de la etapa parece perder dureza aun cuando en lo que queda de recorrido hemos de ascender hasta los 1410 m. de Lepoeder.
Salimos de Honto y seguimos ascendiendo duras rampas que ininterrumpidamente nos llevan a un falso llano que en ligero descenso nos acerca al refugio de ORISSON (770 m).
Se continúa ascendiendo todavía por fuerte desnivel que poco mas adelante se suaviza para llegar a una pradera a nuestra izquierda, y en un roquedo se alza una pequeña talla, “La Virgen de Biakorri”, y seguimos subiendo por la calzada el puerto de Bentartea y al llegar a un crucero abandonamos el asfalto siguiendo el camino de nuestra derecha que asciende hacia un roquedo y tras superarlo desciende algo, volviendo a empinarse hasta salir a una alambrada, ahora el camino es llano, que seguiremos por la izquierda bordeando el bosque y pasando por la Fuente de Roldán.
Continuamos por un trecho bastante llano entre el bosque (aquí nos cayo una impresionante tromba de agua) y luego se acomete una subida, unos 2km por buena pista, hasta culminar Lepoeder (1410m).
En lo alto del collado se presenta la opción de seguir la pista asfaltada o, fue nuestro caso, descender por el bosque.
La bajada por el bosque es harto dificultosa al principio, con rampas muy pronunciadas, (ojo en tiempo lluvioso), hasta la cota, aproximadamente de los 1100m, en donde la inclinación pierde mucha fuerza. Finalmente, luego de alguna corta subida, se sale a un maravilloso paraje donde los arbustos van sustituyendo al bosque aunque sigue la densa vegetación, y en poco rato llegamos a
RONCESVALLES
La última etapa de nuestra singladura nos ha obsequiado, primero con una densa niebla que reducía la visibilidad a no más de un centenar de metros privándonos de las maravillosas vistas que se ofrecen al peregrino, luego, nada más pasar la Fuente de Roldán con una impresionante tormenta de mas de un cuarto de hora de duración, para continuar con un “chirimiri” que nos ha acompañado hasta la meta.
Si bien el final de la Vía Podense hay que situarlo en la Estela de Gibraltar, donde se une con las otras vías, y la meta es Compostela, nuestro final llega aquí, ya que, tanto Alfred, mi inseparable acompañante como yo, hemos andado el resto del camino en dos ocasiones anteriores desde Roncesvalles.
Llegamos a la colegiata a las doce menos cuarto de la mañana y por ser domingo, nos disponemos a asistir a la misa de peregrinos.
Sellamos luego nuestras credenciales, y a la salida, junto al Silo de Carlomagno, aguarda mi hermano que se ha desplazado desde Pamplona para recogernos.
Llegamos a Pamplona y tras comer, tomamos un tren que nos devuelve a mi hogar en Zaragoza.
FIN
Luis Bona - Octubre 2005
