Diario de la Vía de la Plata de Mérida a Salamanca

Un poco antes de llegar a Alcuéscar vemos que en la carretera están realizando obras, por lo que es necesario apartarse a riesgo de acabar incrustado en el alquitrán, me imagino lo que pensarán los operarios de las máquinas apisonadoras… supongo que les resultamos una molestia. Junto a la Cruz de San Juan, o del niño muerto, hay varias máquinas estacionadas por lo que en lugar de seguir hacia la derecha continúo recto, el cubo no lo he visto pero Alcuescar está tan solo a unos cientos de metros y entro por otra entrada que no es la común a los peregrinos que sin embargo, también está señalizada con flechas amarillas. En la entrada del pueblo hay un mercadillo que empiezan a desmontar los feriantes. Me hubiese gustado comprar algunas piezas de fruta pero estoy impaciente por llegar a Alcuescar, es un de los últimos reductos de hospitalidad gratuita con espíritu del Camino que se esfuerza por mantener la orden de los siervos de la Misericordia junto a hospitaleros voluntarios.

Me cruzo al navarro que evidentemente ha llegado mucho antes que la mayoría, ese hombre no anda, corre, aunque hace las mismas distancias que los demás, ayer le recomendé que no pasase de largo Alcuéscar y que intentase quedarse. Se dirige a comer a restaurante Alejandro.

El hospitalero Angel recibe al peregrino sin espavientos ni grandilocuencias, me resulta vagamente conocido. A la vista está que tiene muchas tablas y buen hacer como hospitalero entregado durante años al camino. Su actitud está ausente de protagonismo y de mandamás enumera - normas, personajes que abundan cada vez más a lo largo del Camino, a la vez, de infrecuente escuchar una pregunta tan simple pero necesaria como por ejemplo:

- ¿Qué tal te va en el camino?, es probable que eso no lo aconsejen en los cursos de formación de hospitaleros voluntarios, pero para mi es básico, si no manifiestan interés por lo que se anda, camina, yo tampoco lo tengo en escuchar teorías existenciales, ni realizaciones personales.

Angel es un buen tipo y en seguida aparece Pilar conocida de Grañón, de las reuniones del Camí del nou pas en Montserrat, lo que resulta una gratísima sorpresa. Me alegra mucho verla de voluntaria en un lugar tan especial para el peregrino, tan especial para las personas necesitadas, para los olvidados de la sociedad y de los desheredados de este mundo.

Para mi tuvo mucho mérito ver su trabajo, no solo atendiendo a los peregrinos, como pude ver más tarde.

Tengo un puntito sensiblero y mando el siguiente mensaje sms de móvil a mis allegados:

“ Dsd el camí de la PLATA molt emocionada gaudint d una atmósfera embriagadora d néctar floral q envolta de fragancia l’esperit.Deu deu viure aprop d’aquí. A Pilar de Barcelona la veig veure d, hospitalera a Alcuescar”. Sofía

Desde el camino de la PLATA muy emocionada viviendo una atmósfera embriagadora de néctar floral que envuelve de fragancia el espíritu. Dios debe de vivir cerca de aquí. Vi a Pilar de Barcelona que estaba de hospitalera en Alcúescar.

Así fue y de este modo trato de expresarlo. Si uno pierde la oportunidad, sin ponerse tierno y merengue en la Plata….es que no se abre a lo que hay a su alrededor. Y hoy el entorno no puede ser más adecuado para abrir el corazón y que salga hacia fuera la mejor parte que hay en nosotros.

Tengo la suerte de que me dan un masaje en los gemelos, que me viene fenomenal, el donativo que se recauda con los masajes va directamente al fondo del albergue de peregrinos. Las mujeres estamos en una habitación, de nuevo con Martina y a holandesa y las que van en pareja están en el grupo general. Es casi mejor, ya que es bastante más tranquilo: la separación de sexos es habitual en los albergues que los llevan congregaciones religiosas o parroquias. Me parece bien, las mujeres suelen roncar, pero menos fuerte que los hombres.

En un lugar tan especial no cuesta nada disfrutar de las conversaciones con otros peregrinos, misa en la comunidad y unos religiosos a prueba de bomba muchos de ellos jóvenes y llenos de energía. Visten con sotana y lucen un fajín de un color muy vistoso.

Nuevos peregrinos que van surgiendo: llegando al final de la tarde, el francésgallego que vive en Paris que es taxista, un par de multilingües multinacionales hijos de la globalización, que hablaban en siete u ocho idiomas y vivido en casi todos los continentes ahora caminan al revés hacia Sevilla con final en Cádiz a donde se dirigen a buscar trabajo.

La cena de hermandad sirve para fomentar lazos fraternales entre los que allí estuvimos y ya nos conocíamos.

Y como colofón una puesta de sol preciosa.

Gracias, Alcuéscar. Creo que a todos los que tuvimos la suerte de estar allí, nos marcó la cena.

Hoy el sol se ha puesto a las nueve de la noche y nueve minutos. Hay luna llena.

Cruz de entrada al albergue de la casa de la Misericordia de los esclavos de María y de los pobres en Alcuescar.

A la mañana siguiente, saliendo de Alcuéscar, ando pensando que me hubiese gustado poder ver el miliario secuestrado emparedado literalmente enladrillado que está o estuvo preso de ese extraño castigo o cautiverio en la Casa de Cultura, pero no ha habido tiempo, dicho miliario estuvo nada menos que dedicado a Nerón, según ponen en las inscripciones.

La holandesa Liberté me cuenta que ayer noche unos pasados de cervezas se burlaron un poco de ella…. Le respondo diciendo que no le de importancia, ésta misma mañana parroquianos del bar donde desayunamos también les oí que preguntaban con sorna

- si estábamos haciendo la “ruta del bacalao”… aunque esto último no tiene mucho sentido para tratar de traducirlo, es una pérdida de tiempo poner atención a lo absurdo.

Está claro que quienes se burlan no tienen ni la menor idea de lo duro que puede resultar el Camino, y que además de tontainas, demuestran un total desconocimiento por su parte.

Dejamos Alcuéscar, y pronto llegas a las Casas de Don Antonio, el camino bordea el pueblo sin llegar a entrar en él, tiene un bonito puente medieval de origen romano, no hay nadie a la vista, excepto un hombre agachado que no presta atención a mi fugaz paso peregrino, ocupado con sus tareas.

El día de hoy está plagado de vestigios llenos de historia milenaria, miliarios como el que fue usado como buzón de correo en Santiago de Bencaliz, en la dehesa del mismo nombre, el MP XXVIII que fue reutilizado en la edad media como hornacina con una Virgen dentro y más tarde como buzón. En la propiedad existen otros miliarios reutilizados en su caserío; en la antigua ermita de Santiago, cimientos romanos visigodos. Cada pocos kilómetros, de nuevo más miliarios, es un recorrido para disfrutarlo, hasta Aldea de Cano.

Por aquí debía situarse la Mansio Ad Sorores.

Puente encantador con el nombre del apóstol, excavaciones arqueológicas a pie de la Calzada romana a pocos metros, más miliarios acompañan estos pasos de rebosante historia fascinante.

El pueblo de Aldea de Cano dispone de albergue y tienen fama de ser acogedoras sus gentes. Al menos en el bar soy muy bien atendida, me ofrecen un delicioso revuelto de ajetes, espárragos trigueros y gambitas que está delicioso. Acaban de llegar al mismo bar una pareja de franceses con los que más adelante entablaré amistad, como buenos franceses, solo hablan su idioma, y los demás mortales hemos de hacernos entender. Piden la misma comida que les recomiendo y comentan que se quedarán allí ese día, a pesar de que es temprano.

Dicen que soy buena andarina pues me han visto andar muy rápido,

- “Sería que huía de vosotros”, les digo bromeando.

Prosigo la marcha hacia Valdesalor con la tripita contenta, espero no despistarme, ya que he dejado un poco el camino que prosigue a la izquierda del pueblo, el paisaje ya no ofrece la compañía de árboles, pero compensa con creces el tan maravilloso legado de la antigüedad romana.

Me siento algo arrepentida por haber contestado secamente a un grupo de ciclistas que me pidieron les tirase una foto junto al puente de Santiago….después de hacérsela no fui nada amigable. No tengo derecho a considerar a nadie de segunda clase, a menudo los peregrinos a pie solemos ponernos algo impertinentes en relación a los que lo hacen en bicicleta. La tolerancia no ha de ser algo teórico, si no hay que practicarlo en nuestro día a día.

Aunque parezca increíble, algo que solo puede suceder en nuestro país… dar crédito a lo que ven mis ojos: un aeródromo en plena Vía de la Plata, aeródromo de Cáceres, de la Cervera, cuesta de creer, pero es real, no es producto de mi imaginación ni un espejismo, de veras no hay otro lugar más adecuado en todas las extensísimas parcelas y latifundios de la tierra extremeña para ponerlo ¿? Luego querrán que a la vía, calzada romana, la declaren Patrimonio de la Humanidad, vamos, para troncharse de risa. O a la contra, ponerse a llorar.

En un banco del campo de vuelo, hago un pequeño descanso para cambiarme los calcetines y aprovecho para estirar las piernas. Aparece Liberté a buen paso, llegaremos juntas hasta Valdesalor. Un par de kilómetros después vemos a Martine junto a un pozo muy bonito, está tranquila y relajada leyendo una novela policíaca de esas de bolsillo, no deja de parecerme curioso detener la marcha y ponerse a leer sobre crímenes de difícil resolución.

Martine, es una francesa pre jubilada que cada primavera y otoño marcha a caminar desde Sevilla por el Camino de la Plata. Le gusta comparar el color de los árboles, la floración de sus flores, el olor de las magníficas dehesas… tiene muy buen gusto la madame, reservada, y de pocas palabras.

Imponente, de nuevo, aparece ante nosotros el puente romano para entrar a Valdesalor.

La sala de juntas, o de plenos, ofrece acogida a los peregrinos que deseen quedarse sin tener que continuar obligadamente a Cáceres. Dispone de un cuarto de baño con ducha y está estupendamente, vamos, es más que suficiente. Me apetece dormir en colchoneta y con la bandera de España a mis pies.

Entre Martine, Liberté y Julio José el navarro, distribuimos las colchonetas, algunas encima de las tarimas de madera. Como ha refrescado encendemos un rato la estufa que el maestro navarro trata de arreglar. Mientras, limpio el water con una rociada de lejía, no está sucio pero si huele un poco mal.

El único bar del pueblo es el hogar del jubilado, de modo que vamos a tomar unos vinos al otro lado de la plaza, a la hora del aperitivo. Hay un grupo de jovencísimos chicos del pueblo, parece que aún no se han acostado y hablan a voz en grito… a grito pelado lo que me ataca los nervis… después de la paz y la calma del caminar, y ahora semejante escándalo, sin duda provocado por toda la noche de marcha,,,, que se vayan a dormir la mona !!! Alguno de ellos que está medio sobrio, pero solo a medias, nos cuenta que en el pueblo disponen de albergue pero aún no tienen los permisos de habitabilidad, agua, etc… Ahora ya sabéis lo que hay, nos dice, ¡¡¡ el suelo del ayuntamiento!!!

Liberté se da cuenta que ha olvidado su cámara de fotos unos cuantos kilómetros atrás encima de una piedra, y la pobre ha de regresar para allá a ver si tiene suerte de encontrarla, un par de horas más tarde volverá con ella.

El resto vamos a comer al restaurante que hay a la salida del pueblo en la gasolinera, son un poco rancios con los peregrinos pero comemos un menú aceptable y caliente. Por la noche nos espera un bocata en el bar del jubilado, en la tele siguen con las lamentables corridas de toros a todo volumen, que parecen entretener a todos y cada uno de los presentes, excepto a mi.

En el hogar del jubilado nos intentan poner el sello en la credencial, primero con un escupitajo con poco éxito y después con un chorretón de Gin Larios lo que desata nuestras carcajadas. A eso se le llama tener recursos.

Dormimos bastante bien. El navarro decidió probar a dormir en un sofá del piso de arriba, echaba pestes por tener que dormir en el suelo, aunque lo decía de cachondeo.

-“Toda la vida trabajando para tener que dormir en el suelo”, bromeaba.

Pero para nosotras fue estupendo aceptar la generosidad del que da lo que buenamente tiene.

El dormir en colchonetas ha resultado igualmente reparador, mi cuerpo parece sentirse descansado y con ganas de marcha en el nuevo día.

Nos separamos y despedimos para el día de hoy, ya que cada uno parece tener distintos planes. La francesa y holandesa, quieren callejear por Cáceres sin prisa, algo realmente recomendable pues el casco histórico es de los mejor conservados de Europa, igual que las demás ciudades del camino de la Plata, declarada patrimonio de la Humanidad, lo que viene a significar, que nos pertenece a todos, es un poco de todos nosotros, aunque andemos de paso y no tengamos un vínculo familiar con ella.

Desayunamos en la máquina de café de la gasolinera, y se agradece que dispongan de algo comestible como magdalenas y algo de bollería para no tener que afrontar la mañana con el estómago vacío.

Se camina bordeando la carretera por distintos lados y en una pequeña subida se enfila por el puerto de las Camellas, aunque nada recuerda ni a un puerto ni menos a camellas. En unos pocos kilómetros sin nada reseñable y con ganas de llegar a Cáceres, se llega con visión clara a la vista la ciudad de Cáceres en una mañana limpia, tranquila y dominguera.

Unos gitanos a caballo en unos terrenos a la entrada y la patrulla de policía a pocos metros de distancia, sueltan algo que podría sonar o recordar a un piropo lo que me corta un poco para preguntarles por la entrada más directa a la ciudad.

Es bien conocido y transmitido entre los peregrinos que en Cáceres no se ven flechas y tiene fama de despistar en demasía a los caminantes.

La antigua Norba Ceaserina fue fundada en torno al 35 año antes de Cristo.

Debe de ser la festividad de una Virgen cuyo nombre no recuerdo, aunque me lo dijo una empleada de la limpieza que me habló de su gran devoción hacia esa virgen.

El centro de la ciudad está repleto de tenderetes, jaimas, y azafatas sonrientes. Incluso la preparación a través de vallas de una vuelta ciclista por el circuito urbano.

Me marea un poco tanto trasiego dominguero y decido desayunar como Dios manda y abrirme lo más rápidamente posible.

Recuerdo que escribí sobre ello, lo consulto y realmente coincide con mis recuerdos.

Me quiero quedar lo imprescindible, decido dejar para otra ocasión las visitas, exposiciones (alguna muy interesante con cuadros de Sorolla). A pesar de querer tomar fotos sobre nuevos hallazgos arqueológicos en las inmediaciones de la Iglesia de Santiago, decido ir a desayunar y marchar.

Este delicioso almuerzo dominguero de jamón con tostadas untadas con tomate natural rallado, me pone como una moto... Y hablando de motos... viendo a un tipo motorizado, con galones de policía y aspecto de ser amable, le pido me indique la referencia mejor para abandonar la ciudad sin pérdida de tiempo dirección al Casar preguntando por el centro de tortura taurino.

Please sir, where is the plaza de toros?

- ¿Andando quiere ir al Casar?

- Pues si, señor agente, a no ser que usted quiera llevarme detrás de su moto. Ocurrencia que se pasa por mi cabeza pero que como es normal, no llego a decir.

Dejando a la derecha la plaza de toros donde martirizan y matan a esos preciosos y nobles animales llamándolo arte y fiesta nacional, oigo que gritan mi nombre por detrás a pocos metros. Es Julio José el navarro que también prosigue hacia Casar, apenas hemos andados doce km desde la mañana y sería excesivamente corto para quedarse. Aunque para el que no lo conozca, Cáceres bien se merece pasar todo un día de descanso y disfrutar callejeando o descubriendo encantadores rincones por su centro histórico.

Junto a la escultura de las lavanderas me toma varias fotografías, también de la Plaza de toros que es bonita, aunque no voy a repetir lo bárbaro que me resultan las corridas de toros, sinceramente, no lo puedo soportar, ni tampoco dejar de mencionarlo.

A través del arcén de carretera decido poner música de mi mp3 para aislarme de la carretera, a la vez que intento que el sombrero no salga volando por los aires.

Pronto por un desvío a la izquierda se retoma la senda para el caminante y de nuevo las botas del peregrino se alegran del contacto con la madre tierra.

El Casar de Cáceres, pueblo famosísimo por su queso, uno de los mejores y en consecuencia, de los más caros de España.

El queso es una de mis debilidades, el único inconveniente es que sea tan calórico, pero me encantan la mayoría. Pero estando en el Casar, habrá que rendirle tributo. Comeré y cenaré queso, sin duda alguna.

Hablando de queso en el Camino francés, el más popular, madre y padre de todos los Caminos. Empiezas al inicio en Roncesvalles, allí mismo se puede comprar un delicioso queso tipo Roncal, sin pasar por alto el de Idiazabal que aunque no esté en el mismo Camino se puede degustar en toda Navarra. Que se puede decir del de Burgos…. incomparable a ningún otro queso fresco…. El de Palencia también es delicioso, las variantes de Galicia, comenzando con el de Cebreiro un puntito ácido, el archiconocido de Arzúa que nos puede recordar al brie, el mixto pequeñito que compro siempre a la entrada de Melide, el de tetilla de Santiago,,,, en fin, para morirse de placer con esta ruta del queso, ingrediente fijo en mi dieta peregrina, incluso diría que hay días en los que si no se puede comer nada que sea de mi agrado, opto exclusivamente por el queso, siempre me acompaña en un lugar accesible en mi mochila. Pan con queso… saben a beso.

Como en la mayor parte de los pueblos del camino, o quizás sea una impresión equivocada parece que al albergue está al final del pueblo y la sensación es que caminas dos o tres mil metros más aunque ya estés en el.

Subiendo unas escaleritas se encuentra el albergue, en frente mismo del Ayuntamiento de la localidad que huele a queso.

Solo hay una persona, un extraño personaje que lo primero que te pregunta es que de donde eres.

Dice tener mucho frío, está con una manta por encima de los hombros, y a pesar de eso, con todas las ventanas del albergue abiertas de par a en par.

Me pregunto si este hombre ha caminado en el día de hoy, de haber sido así no entiendo que sienta tanto frío.

Nos ha llegado la onda que en dicho albergue - que es de donativo, gracias a la generosidad de sus gentes- se producen a menudo robos cuando los peregrinos relajan sus pertenecías sin vigilarlas, por lo que hay que, sin llegar a desconfiar de nadie, ser cautos y prevenidos.

En el bar de enfrente el “Majuca”, son los encargados de dar la llave en el caso de encontrarlo cerrado. Ofrecen comida, carta, menú, conversación, consejos y demasiada presión al decir, donde has de quedarte el día siguiente.

Con Liberté vamos a comprar un queso para dividirlo entre las dos, poder comerlo para la cena y ofrecerlo a los conocidos. Aunque resulta un poco fuertecillo para comer bastante cantidad.

A la mañana siguiente desayunaremos en la churrería al lado de la iglesia con los trabajadores del pueblo que se ven obligados a madrugar, no en el de la misma plaza donde nos dijeron, y sin dudarlo me quedaré en el albergue de Alcántara y no en el hostal Lindamar como me insistió el propietario del Majuca.

Por una tapa de queso del Casar, me cobraron seis euros, muy bien presentada y con sus tostaditas correspondientes, y un euro y medio por la copa de vino blanco. Mereció la pena.

Hemos coincidido de nuevo con el grupo variopinto de alemanes, unos son muy majos y en contraste, otros, poco sociables y nada amigables, en total son seis o siete los germanos. Algún día sospecho que han hecho trampillas cogiendo el bus, no me extraña, con lo que llegar a beber, es imposible que a día siguiente carguen con la mochila a la espalda, con comida, dos o tres litros de agua y a patear los caminos en estado resacoso.

Una de las chicas del grupo de alemanes es una morena guaperas con un cuerpo espectacular que se dedicará muy de mañana a pasearse, pasillo arriba pasillo abajo, en tanga, poniendo a los presentes masculinos con unos ojos como platos. Se levantaron todos con los ojos bien abiertos y contentos esa mañana.

El navarro pone la directa a la altura de la ermita de Santiago. A Liberté le comento que me quedaré en el albergue de la Junta que está a orillas del embalse de Alcántara, aunque esté algo alejado del camino, además no vendrá de uno o dos kilómetros de más. Los guiris se decidirán por ir al Lindamar que está gestionado por holandeses y hablan alemán, al menos, eso me parece escuchar.

Hago acopio de comida y abundante agua, el día de ayer resultó muy caluroso y no me parece buena idea continuar hasta Cañaveral, me motiva mucho dormir a orillas del lago en ese original bunker de hormigón con diseño fashion architectonic. Parece que aconsejan llevar comida incluso para la noche.

El Camino está plagado de sube bajas y de nuevo miliarios romanos, este tramo resulta agotador para muchas personas, pero por ahora lo voy disfrutando, aún se conservan medio bien los vestigios romanos, a pesar de que las últimas voces han sido muy críticas con el alcalde del Casar a raíz de nuevos hallazgos de calzada, que no han sido tratados como se merecen.

Caminando un buen rato con un austriaco al que no había visto hasta entonces, me cuenta que su compañero de camino le ha dado esquinazo y ha desaparecido por querer continuar solo, pero se ha quedado sin mapas de las distancias y la información hasta Santiago.

Dice que ahora se siente algo inseguro, ya que carece de los datos. Creo que consigo, al menos lo intento, darle ciertos ánimos diciendo que el camino suele facilitar en el día a día toda la información que se necesita. Acelera el paso por lo que nos despedimos, el continuará hasta Cañaveral, o se quedará en el Lindamar.

El camino lleva en una bajada hasta la carretera compañera desde el sur, la - N 630- por su arcén atravesaremos el río Almonte y Tajo. Este tramo resulta algo pesado por la cuneta, pero no me disgusta, el agua me transmite siempre sensaciones relajantes, algo siempre percibes: ésta vez pausadamente estancada me acompañará hasta el punto del apeadero de la estación y después al club náutico, donde ofrecen agua a los peregrinos en la época estival aunque solo está reservado el acceso a los socios.

Abandonamos Grimaldo en un desayuno comunitario formándose pequeños grupos, es del todo natural pues parecemos de la ONU, de varios países. A menudo echan mano de los que somos nacionales para preguntar tal cosa, esto o lo otro. Ayer mismo durante la cena, la holandesa casada que camina con su marido, me preguntaba sobre los componentes de la sopa… ¿le parece realmente de interés? , en serio piensa que debo de traducirle de que está compuesto el sopicaldo…. ¿Es que no lo ve o intuye?

La señora habrá puesto lo que tenga a mano como es normal en todo puchero que se precie. Agua, jamón, fideos y algún hueso y si me apuras… algunas sobras. Disto mucho de ser una entendida en sopas, en primer lugar porque no me gusta prepararlas ni tampoco tomarlas.

En otras ocasiones toca escuchar las críticas sobre la comida, las costumbres en España, en especial los horarios que resultan distintos a los europeos. Pero me esfuerzo en ser educada, amable, intentando guardar las buenas formas.

Es evidente que como en España no se vive en ningún otro país de Europa, de modo, que hay que tenerlo muy presente y sentirnos orgullosos. Además del privilegio de contar con el Camino más importante de Occidente.

Es lo que tiene el ser de las pocas “del país” haciendo el camino en el mes de abril, a riesgo de llegar a convertirte en algo parecido a una guía turística. Te preguntan a menudo por los nombres de las aves, cantos de los pájaros, arbustos, árboles, formaciones de nubes.etc. Y si lo desconozco en castellano y catalán, mucho menos lo sabré en inglés.

Ayer fue una distancia corta, de unos veinte kilómetros, en el día de hoy si queremos pasar Galisteo serán veinte sin nada donde poder abastecerse, ni tomar nada y para llegar a Carcaboso diez más, por lo que nos pondremos en treinta.

Recuerdo el tramo que tuve que desandar, no hay que darle mayor importancia, además es bonito. El paso de hoy es abriendo y cerrando varias cancelas, algunas cuesta cerrarlas, y otras son de lo más rudimentarias.

Jaras y preciosos arbustos bajos nos acompañan como adorno de la calzada muy bien conservada y visible. Cuantos millones de pisadas habrán soportado sus piedras milenarias!

Disfruto mucho del andar acompañada esa mañana, pero a medida de que pasa el día nos vamos disgregando.

Liberte es muy buena compañera de camino, es respetuosa y muy abierta a todas las situaciones que se presentan. Deja entrever que en el Camino francés se sentía más segura por la mayor infraestructura y servicios. Hay que entender que los extranjeros vienen aquí y no saben lo que se van a encontrar.

Liberte conoce bastantes temas de la cultura de España pero adornada de falsas ideas. Está al día del cine de Almodóvar, sabe de actores, actrices, pintores. Me sorprende por haber leído casi toda la obra de Camilo José Cela, aunque ignora que le hayan dado el premio Nóbel y que sea nacido en Galicia.

Por ese motivo, parece que arrastra algún concepto de la España profunda, oscura y siniestra, en que piensa que todavía en nuestros días algún padre tiene derecho de acostarse con sus hijas.

Trato por todos los medios de cambiar esa opinión negando esa falsa idea. Le explico que nuestro país ha cambiado mucho, que en Extremadura ya no se pasa hambre, nada queda de esas leyendas. Ya no existe esa hambruna descrita de épocas pasadas ni el oscuro dramatismo como el que hubo casos de comer la cal de las paredes o la tierra a puñados. Atrás quedaron las atrocidades de novela negra.

Confío, en haberle hecho cambiar de opinión y en no estar equivocada.

La mansio romana de Rusticiana se sitúa cerca de la entrada a Galisteo.

En Galisteo me encuentro de nuevo y casualmente con Liberte tomando un refresco en un bar. Vamos juntas a visitar el pueblo que resulta sorprendente. Su muralla almohade fue construida por la tribu bereber de ese nombre, observándola te desubica del lugar. Me ha encantado todo ese conjunto de piedras incrustadas y le pido me fotografíe por detrás al tiempo que voy tomando también instantáneas.

Compraremos un poco de comida en una panadería. Una bolsa grande de magdalenas que resultará muy necesaria los siguientes días, además de agua, pan y queso.

Dejamos Galisteo en una calle de bajada pronunciada y atravesamos el puente medieval, todo su alrededor da la sensación de estar muy poco cuidado.

Inmediatamente en la siguiente intersección de carreteras nos encontramos unas obras con gran número de trabajadores y máquinas y que nos cortan el paso.

Hemos de proseguir la andadura durante once kilómetros más a través de la carretera dirección Aldehuela del Jerte. Es una carretera con apenas circulación, pero el asfalto llega a resultar pesado. En unas alamedas aunque de tierra muy incómoda nos detenemos a hacer un picnic siendo saludadas por varios peregrinos, uno de ellos el abuelote de Austria que camina poco a poco pero constante siempre ayudado de dos palos telescópicos.

Llegados al pueblo que atraviesa el camino, Aldehuela del Jerte, vemos en el reloj del ayuntamiento que son las tres en punto de la tarde. Solo nos restan cinco kilómetros para llegar a Carcaboso pero están resultando cansinos además de no verse ni cubos de granito indicando el camino, ni tampoco flechas. Un tramo para el olvido.

Una breve charla con un tractorista a pie de ruta en los campos de cultivo, mientras le digo:

- ¡Oiga, vaya calor hace para trabajar a estas horas!

A lo que me contesta:

-¡Que vamos a hacer si somos pobres, no nos queda otra!

Desde luego, tiene toda la razón el pobre hombre. Me parece que mi comentario pueda haber dado pie a pensar que los peregrinos somos unos ociosos, aunque no era esa mi intención.

Respeto profundamente, aún más desde que soy peregrina, a esas gentes que trabajan en el campo de sol a sol. Amén de haberme sacado de más de un entuerto, despiste o dudas en la señalización sobretodo en los caminos solitarios y no muy bien señalizados. Me gusta hablar, sobretodo con los tractoristas, aunque deben de apagar el motor para hacerlo, nunca les importa detenerse por unos minutos y son muy buena gente. Jamás olvidaré a muchos de ellos que me brindaron su ayuda, o simplemente ese saludo levantando el brazo en un campo solitario.

Carcaboso, la señora Elena, y miliarios en un pueblo anodino tirando a feo

Creo recordar que en Carcaboso me lo pasé bastante bien, a pesar de lo cansada que llegué. Vimos de nuevo al gallego parisiense que había perdido la credencial en la barra de algún bar, por lo que removió cielo y tierra para poder recuperarla. Le pusieron en contacto con una chica gallega que casualmente trabajaba en los cortijos de la zona como veterinaria y ella le acercó con el coche hasta encontrarla, y allí los vimos, a los dos galleguiños tocados por la morriña de su tierra, el vive en Paris y ella en Extremadura.

En Carcaboso, la iglesia de Santiago, bastante nueva es de visita obligada especialmente por la exposición de pórticos romanos y miliarios muy interesantes junto a la iglesia en el exterior. El resto del pueblo me pareció feote y bastante pobre.

La señora Elena se está ganando con su simpatía una creciente popularidad en el Camino, por su gracia y buen trato al peregrino, brinda consejos y alternativas para la distancia siguiente de casi cuarenta hasta Aldeanueva del Camino, incluso con plano dibujado de su puño y letra.

Habitaciones compartidas de tres o cuatro camas, de dispone de nevera, lavadero y tiene una terraza patio muy agradable, por 8 o 9 euros, no lo recuerdo con exactitud.

Algunas con el baño en la habitación. La mia fue estupenda, dormí en una cama enorme de matrimonio, con sábanas limpias y colcha de raso.

Para cenar sin duda el mejor sitio es el restaurante Via de la Plata, todo muy rico y con mucha variedad, me parece recordar que eran familiares suyos. Ocupamos casi todo el comedor, los peregrinos de ese día, nos juntamos cerca de veinte.

De modo que hay poblaciones, que gracias a nosotros los sufridos caminantes, tienen la oportunidad de poder ganerse la vida medianamente bien. La señora Elena, que es un encanto, también. Lo mismo que su hijo, en el bar de abajo de su casa, quien ofrece al día siguiente un par de huevos duros para alimentar con proteínas la dura jornada que nos espera si se quiere llegar hasta Aldeanueva, paliza de cuarenta kilómetros.

Ayer me dejó tan tocada el ultimo tramo de once kilómetros de asfalto que descarto la idea inicial de llegar a Aldeanuela, además el albergue no tiene capacidad para todos los que somos. De manera que mientras estamos acostadas, le digo a Liberte, que no cuente conmigo, me gustaría intentar poder dormir en el arco de Cáparra o en Oliva de Plasencia, que también es una buena opción. El madrileño me comentó durante la cena que quiere ir a hostal Asturias, otra posibilidad que tienen los peregrinos, pero que no me atrae, eso de que te vayan a recoger los del hostal en coche y al día siguiente te saltes un tramo de camino de siete kilómetros que además deben de ser bonitos y demás... Ya veremos que pasa bajo el Arco de la ciudad desaparecida, por ahora es lo que más me atrae. Está el centro de interpretación, la habitación de la máquina de bebidas, donde han dormido varios conocidos no hace demasiado tiempo.

En unas casas a la salida de Carcaboso, reconozco tres cruces que he visto en varias fotografías que ilustran el Camino de la Plata. No se muy bien porque me vienen en ese momento a la memoria, otras preciosas cruces blancas, mirando hacia el mar, al océano Atlántico en plena Costa da Morte no muy lejos de Fisterra, aunque es de suponer que sus respectivas historias serán muy distintas.

Continuamos hasta un punto donde hay dos posibilidades. Puedes seguir de frente siguiendo las flechas amarillas marcadas en la pared de la acequia, todo derecho, que es al decir que las guias la alternativa más rápida, o hacer caso al cubo de granito H1 que con una marca de azulejo amarillo y nos desvía por la derecha. Las flechas aquí parece ser que no respetan el trazado histórico y sí el H1 que va en esa dirección.

Nos desviamos por la derecha y tras dar un pequeño rodeo te retoma la dirección norte girando a la izquierda.

El discurrir de la mañana será rodeados de ganado y abriendo y cerrando cancelas en un precioso caminar, recuerda a descripción de un jardín de ensueño. Percibo que para mis piernas este territorio no les resulta un ejercio pesado el andar, más bien todo lo contrario, no se me ocurre nada más maravilloso en este instante que dejarme fluir por estos incomparables senderos llenos de color, luz y sosiego.

Que personas tan afortunadas son las propietarias de estas tierras.

Son los auténticos Palacios, Villas de ensueño, pero de la Madre Naturaleza, y que están para que en ese preciso instante, a través de ellas, las disfrute agradecida. Daría cualquier cosa por poseer una pequeña hacienda parecida a esta, aunque debe de costar una fortuna. Esta en concreto que estamos atravesando pertenece a una familia de Salamanca.

Al cruce de una pareja de ciclistas, que paran unos instantes en busca de conversación, apenas me asoman las palabras.Esto es una maravilla para los sentidos, desearía tanto poseer una dehesa, aunque fuese pequeñita. De ilusiones también se vive, dicen algunos, y no les falta la razón. Pero Extremadura, me resulta fascinante, no puedo ocultarlo, además pasando a diario por este Camino único, como es la Plata, que más se puede pedir.

Virgencita, que se quede como está !!!!

El peregrino madrileño, aparece y desaparece, tiene un problema de salud y va a su aire. Es necesario que cada uno de nosotros haga su Camino, me parece fuera de toda discusión. Además si estás de cháchara y conversación en según que tramos pueden pasar desapercibidos puntos o detalles del todo importantes.

Si todos estos años atrás en los que he tenido la oportunidad de hacer camino, me han servido para entender esto, tengo claro, que he aprendido la lección.

Muchos caminantes es evidente que buscan la soledad y se ha de respetar; además de buscarla yo también en muchos momentos, es necesario para interiorizar todos estos irrepetibles sentimientos, sin necesidad de verbalizar nada.

En lineas generales en nuestra vida diaria hablamos demasiado, para transmitir poco o nada, en estos camino solitarios ese parloteo superficial e innecesario casi no tiene lugar.

Entre los rebaños de animales y la naturaleza replendeciente de primavera que en este instante se muestra en su máximo explendor, casi no pienso en el momento de llegar a ver el Arco. Ya ando del todo emocionada, muy a gusto, con la sensibilidad a flor de piel.

En el cruce de Venta Quemada todo aparece tranquilo, apenas unas gallinas picotean a la entrada de la casa, no hay nadie a la vista. En ese punto se encuentran las indicaciones para ir al albergue de Oliva de Plasencia y de esa forma quedaría para el da siguiente el paso por la desparecida ciudad de Cáparra.

O bien continuar hacia Cáparra. Aquí cada peregrino tiene la opción de elegir.

Recuerdo que escribi sobre ésto lo siguiente, a modo de pequeño resumen de ese tramo que puede ser uno de los que pocos que provoque dudas o inquietud en los peregrinos:

“La construcción del albergue turistico , mejor dicho, la rehabilitación de una vieja casa de pueblo por parte de la Junta extremeña como albergue en Oliva de Plasencia por el que pagaron cerca de 50 millones de las antiguas pesetas,,,,con esos dineros se hubiese podido hacer uno nuevo,,,, fue una equivocación ya que tendría que haber sido en Cáparra o cerca de allí. Una etapa tan dura no está al alcance de la mayoria además sin nada en medio donde poder abastecerse. Por lo que para mi es la mejor, o la menos mala de las opciones que se presentan. --- No es necesario llegar al arco romano de Cáparra, cuando se atraviesa la pequeña carretera, junto a Venta Quemada, es bien visible el rótulo y desvio para llegar al albergue y al bonito pueblo por unos 6 km. La visita a Cáparra si se hace de esta forma que parece la más sencilla, queda para el día siguiente, unos cinco km, de fincas de terratenientes por un caminito rural que finaliza en la parte trasera, es decir en la fachada de detrás del centro de interpretación. El albergue de Oliva de Plasencia, cuesta 15 euros con derecho a desayuno, estáa medias entre una casita rural y albergue turístico, la hospedera es amable con muchas ganas de ayudar a los peregrinos y por supuesto acoje a los que van en coche y demás. Al coincidir en el puente de mayo, hubo de todo un poco, cosa que a los italianos les cabreó bastante, ya que dijeron a voz en grito que “al Camino no se iba con coche y eran unos turistisssss “ !!! , les aclaré lo de los tres días de fiesta libres en España ... y que ese albegue no era de los que hacía distinciones,,,, En general, creo que mi decisión fue buena al quedarme allí, además a los dos días coincidí en Fuenterobles con los que llegaron de Calzada de Béjar, y a mi me vino bien desde Baños hacer una larga más larga que los demás. De ese modo pude subir el puerto de Béjar fresca y a primera hora del día; ¿ no hay mal que por bien no venga ? fué estupendo y no perdí la pista a nadie de mis compañeros de Camino !

En mi caso, primero llegué hasta el Arco, donde se percibe a la claras la magia que a través de la calzada conduce al arco cuadriforme.

Como casi siempre que ocurren cosas importantes en mi vida: Empieza a llover... en Cáparra. Hay que guarecerse bajo el Arco con “patas”.

Es especial llegar hasta aquí andando, creo que no diré más, que cada uno aprecie la belleza del momento a su manera.

Falta un poco para que sea la una de la tarde. Después de pasear por el recinto que actualmente está en fase de excavación y estudio, tienes la posibilidad de ver el audiovisual sobre la antigua ciudad anterior al Imperio Romano, que vale la pena.

Mientras voy tomando un té con limón de la máquina para entonar el cuerpo, aprovecho para mirar si es posible poder quedarse a dormir.

Un operario de mantenimiento explica que actualmente resulta del todo imposible. Antes dejaban a los peregrinos la puerta del baño abierta y la de las máquinas expendedoras de bebidas y se podían quedar a dormir bajo techo en el tejadillo.

La Junta extremeña ahora lo prohíbe, pues no se arriesgan a que las ruinas sufran algún atentado o gamberradas tipo graffiti, etc, lo que puede tener una justificación, ya que se tratan de terrenos arqueológicos de gran importancia.

A las dos nos mandan, más o menos educadamente pero con firmeza, fuera del recinto. Le contestamos que queremos disfrutar del lugar un rato más y nos responde que es responsabilidad nuestra, pero que nos vayamos lo antes posible, a pesar de que el recinto cierra en ese instante y tendremos que saltar las divisiones de los muros de piedra. No hay problema, le contestamos.

Me entretengo un buen rato jugando con un perro joven y súper cariñoso, le obsequio con una barrita energética de fresa que le encanta comer a pedacitos de mi mano. ¡¡¡ Que chucho tan juguetón y con colores tan bonitos!!!

Junto a tres italianos de bastante edad, decidimos continuar por la senda de detrás del centro de interpretación hasta Oliva de Plasencia, tal como nos aconseja la encargada del albergue de la Junta por teléfono.

Rodrigo ha intentado desde hace hora y media que los del hostal Asturias le pasen a recoger, es lo habitual en los peregrinos, por lo que nos dicen, la inmensa mayoría lo hace de esa forma, pero parece que le dan largas diciendo que tienen mucho trabajo y “a lo mejor pueden pasar sobre las cuatro”. Está claro, no hay que fiarse de la ayuda externa y menos de los hosteleros. El peregrino ha de intentar ser dueño de sus pasos e independiente, a no ser que te vaya la vida en ello, y como se ve a las claras, te ahorras decepciones y chascos.

Nos dirigimos hasta Oliva de Plasencia y a disfrutar de la casita-ruraldenominada Albergue-turístico.

Tal que como he contado antes en el resumen que escribí en su día, el lugar es acogedor, cuesta quince euros con derecho a desayuno y otros tantos euros más por la cena. Este camino no es nada asequible a todos los bolsillos, detalle que ha de tenerse en cuenta.

No es solo exclusivo para peregrinos y se instalan un par de parejas de Mallorca que quieren andar por la calzada por el puente de mayo, pero van en coche, vestidos de ciudad, con bolso y tacones, detalle que cabrea bastante al trío italiano y que rechaza a voces sin cortarse nada. También hay otra pareja recién casada italiana, que están recorriendo en coche todo el trayecto que el hizo andando el año pasado. Animada charla a la hora de la cena, que entre los peregrinos italianos, el madrileño, además de los turistas, formamos un grupo abundante.

Por la mañana junto a los tres italianos que aunque mayores caminan a buen ritmo, uno de ellos algo menos, desandamos lo de ayer y de nuevo en Caparra, en unos cinco kilómetros, esta vez sin parar. La mañana transcurre por el siguiente tramo que es realmente precioso, restan unas cuatro horas largas hasta alcanzar Aldeanueva del Camino, donde se habrán quedado mi amiga Liberte, los dos hombres franceses y la mayor parte de los compañeros desde Mérida con los que tengo buena onda, es decir, los alemanes, austriacos y holandeses. Después de un recorrido en paralelo a la carretera sin apenas flechas, veo algún peregrino que lo hace por el arcén, me sitúo por la orilla para pisar tierra aunque se tenga que bordear un poco, resulta más cómodo y bonito.

Se pasa por tramos que creo son algo distintos a como se describen en las guías pero no hay pérdida hasta Aldeanueva aunque la señalización de flechas no parece suficiente.

Lo que resta hasta Baños de Montemayor en pocas palabras es fácil definir: una mierda de arcén para olvidar, ya traté de infundirme paciencia contemplando los azulejos de la Vía de la Plata que se encuentran cerca del puente medieval y a la salida en la carretera.

Arcén con asfalto a alta temperatura donde se cuecen los pies a fuego lento en casi diez kilómetros alquitranados... Lo dicho, para olvidar, intentando no escuchar demasiado las quejas de los pies, ya que ignorarlos resulta imposible. Están hasta los mismísimos… niveles de paciencia, en lo que respecta a pisar asfalto. Sensación parecida a la tortura, esa es mi definición. El desvío hacia Hervás me recuerda la idea de querer hacer una visita al pueblo que tiene una judería interesante, pero ya no he vuelto a pensar en ello… cuando haces planes de Camino delante del ordenador o planeando mirando la guía, tiene poco que ver a cuando te encuentras en él, in situ, con el cansancio acumulado, ganas de llegar, sin comer, etc. Vivencia real en la que solo cuenta lo... que cuenta... Al menos lo percibo así en ese instante.

I,m sorry... Hervás... pero ahí te quedarás¡!

La ermita del Humilladero da la bienvenida al caminante a esta turística población famosa por sus baños termales curativos, ya desde la época romana. Como cuenta con modernas instalaciones, intentaré que me den hora para un masaje en las piernas esta tarde, en caso de que sea posible.

La Calzada es bien visible, y a las claras muestra una reconstrucción reciente. El pueblo junto a la iglesia de la Asunción dibuja calles de subidas y bajadas. El albergue turístico se encuentra en un alto de no fácil acceso, si se tiene en cuenta que el peregrino llega cansado sin ganas de vericuetos por el pueblo. Compensa con creces que es una pasada de albergue, muy bonito, espacioso, con grandes salas y se utiliza para grupos de escolares ya que veo material para niños. También dispone de centro de interpretación de la Vía de la Plata.

El encargado del albergue es una persona amabilísima y encantadora. Recuerdo igualmente a Andrés de Alcántara y a Mónica de Oliva de Plasencia, los tres son muy capaces y buena gente. Albergues turísticos gestionados, que parece que no cumplen económicamente con las expectativas económicas... quizás sea mejor pagar y estar en estos lugares tan bien preparados, que aguantar a un tipo en cualquier garito aunque sea de donativo, y que vaya de gurú o sumo sacerdote del lugar como ocurre a menudo y que cualquiera de nosotros nos hemos topado con más de uno de esa cuerda, están más pendientes de sus realizaciones personales que de dar la atención mínima al que llega cansado al final del día.

La buena estrella me acompaña, en el balneario me buscan un hueco para deshacerme la carga de mis gemelos, recibo un masaje reparador y me siento mucho mejor para encaramar mañana tempranito… el límite entre Extremadura y Castilla.

Duermo en una habitación para chicas con tres ciclistas de Pamplona que hacen el camino en bici, son majas, una de ellas lleva la voz cantante y las otras dos asienten a todo. Nos despertaremos a la misma hora y las volveré a ver a media mañana frente a la iglesia de Santiago de Valverde, acabadita de caerme al río, aproveché para contarles mi tropiezo fluvial... por algo tengo esa atracción por los ríos… Vieira do Miño... mi alias, mi santo y seña peregrino.

Hablaré durante casi dos horas con el Padre Blas, de lo humano, de lo divino. Del sentido de nuestra vida, de sentimientos profundos, de nuestros ideales quizás perdidos, de la importancia o no de Caminar…. De la insoportable levedad de ser peregrino. De cómo hay que dar Gracias a Dios por sentirle cerca o por sentirnos en ocasiones perdidos o confundidos. Fue una gran oportunidad el charlar con él, compartir su generosa conversación.

Hace rato que el hospitalero anda gritando al cura:

- La cenaaaaaa. Está de mal humor porque ha perdido el Madrid y por goleada. Menudo carácter!!!.

Termino de comer una naranja mientras ellos apuran la ensalada, me retiro cansada a dormir, les doy las buenas noches y me despido de ambos agradeciendo su acogida en Fuenterrobles, donde los peregrinos siempre son bien recibidos.

Mientras, según me contaron al día siguiente, el bloque peregrino de la ONU, se encuentra en el bar del pueblo en animada cena y viendo el partido de fútbol, con el resultado memorable de 2 - 6 a favor del Fútbol Club Barcelona por lo que se irán a dormir pasada pero bien pasada la medianoche. Apenas les oí cuando llegaron, estaba dormida desde hacía un buen rato.

Por la mañana me despierto muy temprano, aún no ha amanecido. Bajo la tenue luz de la insuficiente bombilla de 60 W, intento curar y proteger mis rozaduras, ayer no encontré el momento para hacerlo, en especial las de los dedos meñiques chiquitines hechos unos descarnados golgajos en la parte que sirve de almohadilla de la planta plantar exactamente. Mis pobretes dedines están que dan pena verles, en que cruel maltratadora de meñiquitos estoy convirtiéndome. Pensaba que las ampollas las capeaba como una sufrida costumbre y ahora, a la vista de la escabechina, he pasado al despellejamiento directamente y sin contemplaciones.

La pareja de gabachitos me caen cada día mejor (me alegra haber cambiado radicalmente de opinión hacia los de su nacionalidad, y ha sido gracias a ellos dos), junto a Liberte, desayunamos hablando sobre los días pasados y nuestras impresiones, por lo que empezamos a caminar juntos. El resto me parece que lo harán más tarde.

A estos dos franceses los vi. Por vez primera, parece ya tan lejano… junto a las excavaciones arqueológicas de Aldea de Cano, poco después almorzando en el mismo pueblo que queda algo fuera de la ruta donde ellos finalizaron el día.

Estos dos galos tienen una peculiar forma de andar, lo hacen del tirón. Es decir, comienzan el día y no paran para nada en absoluto, comen y beben en movimiento hasta que acaban la etapa y descansan.

A mi como que no me llama, ni me interesa,” rien de rien” esa forma de desplazar mis huesos. El andar en el día día sin detenerse a descansar, echarse a dormir un rato bajo una encina, el poder disfrutar del cielo de una dehesa, o el sonido de un arroyo mientras te refrescas los pies. Sinceramente, no entiendo que alguien quiera prescindir de todos esos adorables momentos.

Está más claro que nunca, que cada peregrino anda y vive su propio camino, motivo por el cual hay que planteárselo como una experiencia personal, y que se vive en total plenitud haciéndolo solo, aunque a la vez lo hagamos acompañados en muchos momentos.

Liberté, es una mujer especial, en el día de hoy me hará confesiones sorprendentes. Es una persona con la que he congeniado en seguida, pero al igual que los nórdicos, mantiene mucho su carácter reservado. Para mi es perfecta, me llevo muy bien con ella, es respetuosa y con un sentido del humor fantástico.

Echamos buenas risas en muchos momentos; como cuando la alemana paseaba a diario su “carrito” de marras buscando un hueco por todos los rincones de los albergues.

A su marido le llamábamos Arnold Swazzeneger, aunque su nombre era Willy, incluso era más cachas que el gobernador de California en sus buenos tiempos de “Conan el Bárvaro” a dieta de anabolizantes.

El cachondeo venía por que arrastraban un carrito (en lugar de mochilas )que a ellos les parecía de lo más “cool”, sin embargo para el resto nos resultaba poco menos que ridículo, pues los dos estaban en plena forma y con todas las facultades físicas, sin lesiones en la espalda ni nada parecido.

A ella le gustaba a diario exhibir su anatomía – que por otro lado no era nada del otro mundo - en las habitaciones de los albergues andaba casi siempre en bragas y sujetador, sin que le importase por lo visto a su marido. En consecuencia, a nosotras nos daba la risa tonta, por la razón de tenerla ya más que vista en paños menores día tras día, además siempre con las mismas bragas cutres y sujetador old fashion (pasado de moda), demodé, del estilo que usaba mi abuela. En fin, que teníamos ganas de hacer un poco de cachondeo cuando estábamos en el albergue de aquí o de allá, con ganas de coña, bromeando un poco al finalizar el día.

Caminando tranquilamente llegaremos en más o menos cuatro horas al Pico de la Dueña, unos lo sitúan a catorce y otros a diez y seis kilómetros. Punto de máxima altura de todo el Camino Platero. En mi opinión sobran los molinos eólicos que aunque producen energía limpia, matan anualmente centenares de aves que perecen atraídas por sus aspas, además de resultar a la vista monstruosos, Por desgracia el camino, los caminos , están plagado de esos gigantes sonoros zumba que te zumba.

El Pico, está a 1150 metros de altura y continuaremos en subida un poco más.

Aunque es un lugar especial para el peregrino por su iconografía jacobea, con una cruz que subió el Padre Blas junto a otros peregrinos, no siento nada extraordinario, quizás mis niveles de sensibilidad y percepción sensorial estén en ese momento algo adormecidos o fuesen consecuencia de las ironías británicas de unos ingleses que escuchaba en ese momento.

Proseguimos la marcha, la holandesa y yo paremos pronto a comer, dando buena cuenta del bocadillo que me prepararon ayer en el restaurante y que está delicioso. Lo compartiré con ella ya que es enorme, de su parte recibo del intercambio, media lata de berberechos, queso y chorizo. Ah, y dos apósitos compeed que no he conseguido comprar los días atrás por ser fin de semana y que me ofrece la holandesa que tiene la piel curtida como un lagarto, a la que jamás, según dice, le ha salido una ampolla.

Se ha recorrido medio mundo haciendo trekking, senderismo, caminatas, Camino y sabe que su piel no le va a dar problemas.

La distancia de hoy es de treinta kilómetros o quizás un poco menos. Andaremos de bajada por una senda paralela y que se junta en la carretera.

Nos han dicho que en el cortijo de los Mendigos, junto al arroyo del mismo nombre atienden bien a los peregrinos que piden agua, pero no lo intentamos, si no hay necesidad, no creo que haya que molestar a nadie. El cortijo de esta venta o finca y otro que pasamos un poco antes tienen aspecto de pertenecer a potentados, no a gentes que trabajan la tierra.

Los dos miliarios incompletos no llego a verlos, el cansancio hace mella y le digo a Liberte que me echaré una pequeña siesta, que si quiere que continúe ella hacia delante sin mi. Quiere acompañarme y nos estiramos bajo unas sombras durante media hora.

La holandesa se ha visto inmersa en las buenas costumbres de nuestro país, le encanta el tinto de verano, el chorizo, además ha descubierto las bondades de una buena siesta a tiempo.

Es una sensación que añoro, estás cansado, pues vas tranquilamente y te tumbas allá donde estés y a descansar un ratito. Lo mismo ocurre cuando tengo ganas de hacer pipi, me encanta hacerlo en el campo, ya no me obsesiona que me vean o no, además los peregrinos casi siempre andamos por unos parajes... por donde no pasa ni el gato.

El spring final del día es por arcén, (decir spring, es quizás decir mucho, ya que iba a paso de tortugueta), de ahí la ironía... a continuación por senda de tierra hasta adentrarnos en el pueblo a media tarde.

Bajo un árbol a la sombra nos espera uno de los dos franceses, el más mayor. Pobre hombre, estaba preocupado por nuestra tardanza, que tampoco era tal.

Cuando llegaron, después de ducharse y cambiarse fue hacia la entrada del pueblo a esperarnos. Son apenas las cuatro de la tarde y para treinta kilómetros no ha sido un caminar lento, con siesta incluida, pero se encontraba preocupado, según nos dijo.

Le agradecemos el detalle diciendo que luego le invitaremos a un vino por ser tan gentil. Es un buen hombre en el sentido total de la palabra, que no es decir poco. Ha sido algunos años alcalde de donde vive, en el Finisterre francés.

San Pedro de Rozados, su curioso nombre según dice la tradición, parece que hace mención a los antiguos caminantes que llegaban llagados o “rozados”, increíble pero cierto, por lo que a mi en concreto, me viene que ni al pelo….Rozados.

El albergue es mono pero demasiado pequeño, la cocina, el baño, el espacio en general. Las habitaciones están bien, disponen de una litera y camas individuales en dos habitaciones donde oímos a los británicos, pesimistas crónicos irónicos., en definitiva personas de otra cultura, que siguen en su ambiente como si estuviesen en Gran Bretaña, sin más.

Segunda siesta del día, en la que no se si llego a roncar, pero puedo afirmar y afirmo, que el resto de los peregrinos durmientes de la habitación, si lo hace.

Hago la colada, cuelgo la ropa al sol y recibo un par de llamadas amigas. Una es de la pareja de Casafranca interesándose como me ha ido el día y la otra de mis amigos de Barcelona. Pronto hará diez años que “descubrimos” el Camino juntos.

- Nena, “mis pies están fastidiaditos, cansada pero contenta y mañana como nueva”, informo en plan telegráfico.

Maria Jesús avisa:

-” Hoy es día 3 de mayo, cuídate, que en nada, en cuanto vuelvas no vamos a andar por San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, Jaca y tienes que estar bien”.

En San Pedro de Rozados, hay un centro rural turístico especial para grupos y ciclistas que no atiende muy bien a los que dormimos en el albergue, según nos dicen y que podremos comprobar en seguida. Creo que está de más meterse en esos rollos... Hay que prescindir de esas guerras que no son las nuestras… bastante tenemos con arrastrar nuestros doloridos cuerpos por los arcenes en este camino tan duro!!!

Lo que interesa es que nos den de cenar y si es posible desayunar por la mañana, será más que suficiente.

Hacemos tiempo en tertulia hasta que sea la hora de la cena. Los franceses solo hablan su idioma, en francés. Están muy limitados por ese motivo con el resto. Intento soltarme un poco para poder seguir las conversaciones medianamente bien, son tipos cultos que hablan de economía, ecología, política, películas de cine etc. y has de esforzarte, ya que ellos no lo hacen. Liberte también es capaz de hablar francés, algo mejor que yo y más suelta.

Que quede claro que a mi no me importa, no creo que eso sea rebajarte esforzándote tú si ellos no son capaces, al contrario, es demostrar que eres ancho de miras.

En estos días casualmente se encuentra de visita de estado en España el presidente francés Sarkozy y su guapísima esposa Carla Bruni, pero ninguno de nosotros está al corriente. Andamos en otra galaxia.

Sentados en diferentes mesas, hay bastantes peregrinos para cenar. Somos más o menos los que hemos ido coincidiendo, algunos habrán alargado el día hasta Morille, es posible que sea mejor elección que este albergue del pueblo, “el miliario”, quizás sea demasiado básico para lo que cobran. Pero si ya resultó largo y duro caminar en el día de hoy … no hay necesidad en prolongarlo una hora más!.

Por San Pedro de Rozados las calles son complicadas de seguir para regresar al albergue, mi andar tambaleante aconseja que esta noche duerma el máximo de horas y descanse lo necesario. Aunque en realidad no he de preocuparme…. Acabaré en Salamanca tal como pensaba y en el día planeado. Tengo el billete de avión comprado desde hace tres meses y ha cuadrado para el día de regreso.

El resto del trazado desde Salamanca continuando la calzada romana siguiendo la vía de la Plata hasta Astorga ya lo conozco, lo anduve hace un par de años con mi amiga Celia, y la otra variante por el Camino Sanabrés también.

De modo que si no estoy en buenas condiciones para mañana, me lo tomaré con calma, aunque confío en mi poder de recuperación. Aunque ahora sienta algo parecido a que me hubiese arrollado una apisonadora, confío en que si consigo descansar bien, me levantaré fresca como una rosa. Suelo recuperarme pronto.