Diario de la Vía de la Plata de Sevilla a Mérida

Ponemos la alarma del teléfono un rato antes de que amanezca, recogemos nuestras escasas pertenencias, las mías ocupan media mochila, no llega a los cinco kilos a tener en cuenta que en este Camino se carga con mucho peso en agua y algo de comida y procuro ser estricta.

Decidimos dejar el papel higiénico que compramos la noche anterior para los que quizás puedan llegar en el día de hoy. Salimos en busca del bar que nos recomendaron ayer los de la tienda, al lado hay un chiringuito que venden churros desde primera hora para desayunar.

Los churros no son muy de mi agrado los encuentro demasiado aceitosos y me da vueltas la cabeza - calculadora mientras pienso en las miles de calorías que estoy ingiriendo,,,, pero un día es un día y hay que contentar a la guiri que tiene ilusión por comerlos.

El personal de la taberna no nos quita ojo, está bastante animado a tan temprana hora, y son amables.

Nos hemos distanciado algo de la salida del pueblo y en seguida retomamos las flechas.

No da la impresión de que amanezca, la espesa niebla, el tópico típico puré de guisantes lo impide, hay que estar muy atento para no despistarse, en especial en un desvío con marca muy visible en un gran árbol. El paisaje con los humedales junto al río dibuja una escena fantasmagórica, los juncos reflejados en el agua forman misteriosas formas ondulantes que no dejo pasar por alto, las plasmo en mi peque mini Nikon, es muy posible que sea una digital ya obsoleta, pero pesa poco, no da problemas y con una resolución más que aceptable.

Unas curiosas formaciones de cactus gigantes, formando casi una pared, con unas telarañas insertadas, que nunca había tenido oportunidad de ver, supongo que todos los que hayan caminado por allí lo recordarán.

El día permanece cerrado sin abrirse. Oscuro y gris.

Un gatito minúsculo aparece de repente de unas fincas entre cultivos de frutales, parece querer llamar la atención de Anna, rubio albino como ella. Le alargo el cucurucho de papel con los churros que sobraron del desayuno para que sea ella quien le ofrezca comida al minino. Comenta Anna que es persona “afín a los gatos”, le contesto que prefiero los perros.

Días después en este Camino platero plagado de animales y bestias de toda especie y pelaje, de una naturaleza fascinante, viviré una curiosa historia con una perrita solitaria que me acompañará durante horas, aunque en ese momento, en el segundo día, no tenía la menor idea de lo que me esperaría más adelante, claro.

De Guillena a Castilldelgado de los Arroyos, el tramo es de apenas veinte km. En la Plata las distancias son las que son, algunos días te puede parecer que te quedas corto, andarías bastante más, pero hay que adaptarse a las distancias y hacer acopio de agua y comida, en los tramos largos en que no te encuentras nada, especialmente si hace calor.

Esta vez tengo claro que quiero ir muy tranquila sin marcarme metas ni acabar extenuada, la época de trota machaca kilómetros creo que ya la doy por finalizada; últimamente el calor me absorbe la energía y cada vez le tengo menos resistencia si supera los 25ºC, además con el inconveniente de que me baja la tensión.

” Slowly, slowly “, recomienda a menudo Anna, pero que no lo lleva a la práctica, hay que ver como anda la patas largas, lanzada como un torpedo. Las dos llevamos un ritmo vivo, alternamos el andar juntas o en soledad, variando, al igual que los tramos, de toboganes - subes - bajas. Abriendo y cerrando portelas.

Empieza a cambiar el paisaje, surgen animales detrás de cualquier matorral o árbol, todo se siembra de magia verde decorada de flores multicolores. El suelo está alfombrado por florecillas silvestres, disfrutando de ellas hasta muchos días después. Es simplemente una maravilla, es la perfección en el plano terrenal. Procuro no molestar a sus habitantes, que miran con cierto recelo.

Hay que respetar el hábitat, esa sensación de silencio imperturbable, que tan a menudo, el hombre estropea a su paso.

La vegetación de las fincas combina las encinas y el alcornoque. Es un trayecto que va subiendo poco a poco pero resulta muy agradable y llevadero. A unos pasos de la población de Castillblanco entro al hotel que hay en la carretera a beber un par de refrescos y de paso dar tiempo a llegar a Anna. Como no la veo, me imagino que entró al pueblo sin repostar en el primer bar, como es a menudo mi costumbre.

En frente de la estación de servicio, decido comer un menú muy barato y a la vez me distraigo observando los peregrinos que se dirigen y entran al albergue, ya que pasan por delante de donde estoy. Luego sello la credencial en la gasolinera y compruebo que albergue está muy animado y bastante concurrido de gente. Su terraza es una perfecta atalaya del blanquísimo pueblo.

Castellblanc dels rierols (lo traduzco en versión catalana, pienso que sonaría a marca de cava). Es bastante grande y con todos los servicios. Por la tarde a la caída del sol, después de descansar y hacer la colada, haré una vista rápida en compañía de un peregrino valenciano muy agradable. Anna se pasará la tarde tomando cañas en una animada plaza del pueblo. ¡¡¡ bien por la sueca!!!

Compramos tropecientos litros de agua, en mi caso Acuarios, mañana serán más que necesarios además las previsiones del tiempo son de mucho calor, aunque la espalda tenga que soportar cuatro o cinco kg extra. Los primeros catorce km son de asfalto y carretera, resultarán tediosos, confiemos en que no haya demasiado tráfico. Luego nos esperarán las maravillosas fincas de dehesas.

El desayuno acostumbra a ser uno de los momentos mejores del día, en buena compañía, casi siempre con las mismas personas, la conversación es alegre, distendida y siempre positiva. Los desayunos sevillanos y más adelante los de Extremadura, son muy de mi agrado, las tostadas en su versión dulce o salada suelen ser un buen comienzo para lo que te depare el día. Nos reunimos en el mismo bar donde cenamos ayer, casi todos repetimos tostadas y café y la verdad es que se ha hecho un poco tarde, hace un buen rato que en la vistosa y curiosa torre roja del Reloj, sonaron las nueve. Los que tengan previsto llegar a Monasterio, deberían haber comenzado a andar.

Empieza a llover ligeramente, el tiempo es agradable pero fresco. Hasta Real de la Jara, apenas son diez y siete km, pero la mayoría recomiendan visitar sin prisa tan encantador pueblo, si se opta por llegar a Monasterio, ya nos ponemos en cuarenta y tres, ya veremos donde acabaremos el día, en realidad no me preocupa, ya que tampoco sé a ciencia cierta los días que dispongo o como vayan surgiendo las circunstancias que tengo pendientes en el ámbito familiar, intento vivir el presente, el momento de aquí y ahora.

Hasta este preciso instante, todo va fluyendo fenomenal, ya que los días hasta ahora no se me han hecho nada duros, los tramos son de discreta subida, pero fáciles de andar, afortunadamente no está haciendo mucho calor, si no opinaría de diferente forma.

Salimos juntos un pequeño grupo de cuatro o cinco, los tres españoles y la sueca. El matrimonio belga, caminan algo más despacio y las chicas belgas que nos han comentado que es posible se queden dos o tres días en el lugar que más les guste.

En la salida de Almadén, a la altura de la plaza de toros, busco sin llegar a localizar visualmente el observatorio astronómico, a su director le he visto varias veces en el programa “Cuarto Milenio” de la tele.

Reconocemos fácilmente el camino andado el día de ayer, echamos unas buenas risas, al reconocer la rompe-piernas- pared que raya casi con la verticalidad, la subida al Calvario con la posterior bajada al pueblo, es muy visible cuando dejamos Almadén.

El valenciano y el madrileño son buenos compañeros de Camino, me imagino que a partir de ahora el de Valencia comenzará a tirar más si pretende llegar a Santiago, el madrileño solo se plantea llegar a Cáceres, más o menos lleva la misma idea que yo, cuando se acaben los días, media vuelta y para casa, este Camino es muy largo, aunque la mayoría de ellos pretende llegar hasta Santiago.

El camino de hoy es de nuevo de subidas y bajadas, pasando por arroyo de la víbora, de inquietante nombre, y luego al paso de una cancela que siempre hemos de cerrar tras nuestro para evitar que se escapen los animales, la finca forestal de Arroyo Mateos.

Es una auténtica pasada, hay que disfrutarla en esa explosión de color que tiene la primavera con el verde pasto para los animales. Afortunadamente los propietarios de la finca, que es reserva de caza, han cedido de nuevo el paso a los peregrinos, lo cual es muy de agradecer, ya que hubo un tiempo, por fortuna no muy largo, en que desviaban por la carretera.

Las flechas son visibles en piedras, muros y árboles, hasta creo que alucino flechas amarillas en los lomos de las vacas y en los cerdos negros pata negra que resultan ser bastante ariscos y esquivos, además gruñen exageradamente los de pequeño tamaño. Hay granjas de cerditos por doquier, no puedo pasar de largo y dejar de observar embelesada con la boca abierta a unas cabritas recién nacidas, no son más grandes que el tamaño de un peluche. Son pura delicia.

Los kilómetros van transcurriendo, el tiempo se esfuma a nuestro paso sin apenas darnos cuenta, es tan agradable andar sintiendo que estás como en otro mundo! Quiero fotografiar imágenes que no quiero que pasen al olvido, mantenerlo vivo de alguna manera. Mis ojos afectos de conjuntivitis crónica alérgica (que sin embargo aquí parecen encontrarse estupendamente) difícilmente serán capaces de retener y recordar tanta belleza.

La finca Arroyo Mateos es como para quedarse a vivir allí, en una casita medio abandonada, me iría una temporada de okupa. También llaman la atención los impresionantes cortijos de la zona, ¡¡¡ vaya pedazo de cortijos tienen por aquí los potentados!!!

También es visible el miliario en conmemoración - recuerdo a un peregrino pionero de la Plata, que trabajó con ilusión en su día, abriendo brecha, para dar facilidades a los caminantes de este gran y largo Camino.

En un recodo, casi de forma inesperada aparece ante nosotros El Real de la Jara y su castillo bien visible en la entrada del pueblo. Es muy temprano para quedarse, decidimos ir a comer algo y ya decidiremos.

El albergue está a la izquierda en las primeras casas del pueblo, por lo que si la intención es de quedarse en él, hay que tenerlo en cuenta. Te has de registrar en el ayuntamiento donde dan las llaves, y hay un buen trecho hasta llegar hasta allí. No es estrictamente solo para uso de peregrinos pero tiene su encanto con los techos abovedados.

Comemos algo y decido no seguir a Monasterio con la tripa llena, me despido del madrileño, aunque me anima a continuar. Tiene un cierto aire a Cruyff de joven, además de preguntarme por su parecido, del que se siente orgulloso, creo que lo cultiva.

El valenciano ya ha puesto marcha rápida rumbo a Monasterio, ya no volveré a ver a ninguno de los dos.

Es la una de la tarde y aunque soy consciente de que me aburriré por más que visite el castillo y el precioso pueblo, Anna lo ve muy claro y me dejo llevar por esta vez. Me digo a mi misma que a partir de ahora voy a mantener algo más las distancias con ella, para no sentirme obligada a nada.

También es cierto que ya habrá ocasión de meterse palizas cuarenta kilométricas, si se tercia o es necesario.

- De hoy no pasa, “esta noche probarás el jamón”, sentencio, mirando a la vegetariana.

Anna responde con un escueto: “ok”.

Y así fue, por la noche le di a probar una loncha del prometido manjar ibérico de mi plato de “pá amb tomaquet amb pernil”, convencida de que ese jamoncito no puede dejar indiferente a nadie, pero no se mostró todo lo entusiasmada que yo esperaba.

En el tramo de hoy tampoco hay nada donde abastecerse, con un poco de suerte encuentre la venta del Culebrín abierta junto a los almacenes jamoneros de mismo nombre, tal como me indicaron, puede que cierren el martes o miércoles, pero no tengo tampoco mucha idea del día que es hoy. Cercana la ermita de san Isidro y de un breve descanso junto a un arroyuelo, esa mañana parece que tenga un agujero en el estómago y acabo con todas las provisiones, poco después cuando llego a la venta del Culebrín desviado solo unos metros del camino, me conformo con otro breve piscolabis. En la estratégica venta, coincido con una alemana bronceadísima como de rayos uva que ha caminado varias veces el Camino francés. Los alemanes hace tiempo que están muy interesados en la Plata, fueron ellos los que sacaron las primeras y en mi opinión, mejores guías del Camino o Vía de la Plata. Al igual que las mujeres belgas, habla indistintamente y con acento perfecto varios idiomas. Anna también es capaz de hablar en cuatro o cinco lenguas.

He andado un buen rato con abundancia de escombros a la vista, los restos de lo que ha debido de ser una feria en las inmediaciones, pero que nadie se ha molestado en recoger y permanecen esparcidos como si hubiese pasado el batallón de Atila. Sencillamente espantoso.

Pegados mis pies al caliente asfalto sigo con atención la carretera y las flechas amarillas y que “xino xano, (poco a poco, tranquilamente) desembocará en Monasterio, solo hay que tener como referencia el camping que queda a la izquierda y seguir recto.

Cercano a Monasterio los últimos kilómetros son por una cómoda senda de tierra, viendo atravesarse de un lado a otro del camino a cerditos de todo tamaño y a algún caminante que anda en dirección contraria con ganas de charla.

Pero la subida en el tramo final empieza a ser considerable y hay que dosificar las fuerzas. La cruz con flores, (también la llegada es una pequeña cruz por el esfuerzo):

La cruz del Puerto, junto a unos bancos, en unos breves momentos de descanso aprovecho para beber todas las reservas que llevo de agua y librarme de peso.

Ahora lo realmente pesado es atravesar el interminable pueblo, parece bastante feo y más largo de pasar que… un día sin pan, o… que una etapa sin agua.

Hasta hace poco se ofrecía hospitalidad en el local de la Cruz Roja. Pero ahora en la oficina de información del Ayuntamiento con un plano en mano te indican los hostales, pensiones, dependiendo de lo que te quieras gastar. En mi opinión es una pena, pero la hospitalidad en la Plata creo que evoluciona para mal, es decir, abriendo la cartera continuamente y con albergues que resultan más bien caros. Dicen que es el signo de los tiempos…. pero me resisto a creerlo.

Afortunadamente apuesto por la pensión del final del pueblo y resulta ser un acierto. Acaba de reabrirse por obras de mejora, está recién pintado con las paredes blanquísimas y con precio especial para los peregrinos, por 11 euros con baño completo en la habitación, vamos, el precio es de risa. Creo que tuve suerte, los demás compañeros peregrinos pagaron más caro por lugares medianillos.

Monasterio, Jamonasterio, es mono temático: Jamón, Jamón y más Jamón. Industria derivada de productos del cerdo en todas sus variantes. Habrá que dar buena cuenta y sin dudarlo, pido en la pensión donde también sirven comidas, un plato de jamón de bellota que con el hambre peregrina que gasto lo devoro sin esfuerzo.

El dueño del establecimiento resulta ser un metementodo y deja ir un comentario sobre las peregrinas que no deben de andar solas, pero de forma un tanto impertinente rayando en machismo ofensivo y por lo tanto desagradable, obviamente no me hace ni puñetera gracia. Pero no hay que dejarse intimidar y decido echar la siesta sin darle importancia al garrulo de turno, no me dejaré comer la moral por semejante retrógrado. Acabo de abrirle dos veces seguidas mi cartera, pagando primero por la habitación y luego por mi comida y sin embargo parece que se siente con el derecho de soltar lo que le pase por su primitiva cabeza.

A veces el Camino puede resultar duro y no estoy hablando de la dificultad en su andadura, las peregrinas que decidimos andar solas ya conocemos el percal, hay que andar siempre con los ojos bien abiertos y los pies en tierra, siempre alerta no tan solo a lo que puedas encontrarte, sino a la incomprensión de cierta gente en especial en caminos poco frecuentados, con poco en común a la riada humana con colas en los albergues y pura masificación en que se ha convertido el Camino francés, en que ya casi nada llama la atención, pero que ya poco o tiene que ver con una peregrinación.

Siento bastante frío después de la ducha, tiritando por el pelo mojado, a pesar de llevar encima toda la ropa de que dispongo. Este pueblo está situado a mucha altitud y se nota que la temperatura es baja. Noto en falta alguna prenda más de abrigo que he resistido a traerme para no cargar más que con lo mínimo. Tapada con una buena manta confío en pasar durmiendo el resto de la tarde.

En las poblaciones que no se dispone de albergue queda la atmósfera caminera algo dispersa, alojados cada uno donde puede, no coincido ni veo a nadie excepto a las belgas flamencas, que son habituales de una bebida fuertecilla antes de la cena y así las encuentro.

El resto de los peregrinos están alojados en diferentes sitios según me cuentan. Con el cuerpo “escalofriao”, “destemplao” que gasto, miro con cierta envidia sus estupendos forros polares calentitos. Tomando un vino blanco, ellas un licor de bellotas, junto a la plaza de la iglesia que es lo más reseñable de Monesterio, además del escudo que tiene como imagen a Santiago.

Para Canis, nunca sabré si hice bien al dejarla en Zafra, este capítulo es en su recuerdo.

Saliendo muy de mañana y después de un café rápido en el posible escenario de una película fantástica aunque la visión es demasiado cutre y demodé, el tipo de establecimiento de carretera destartalado habitual de camioneros, me despido con un “Buen Camino” a los de la mesa de lado, un matrimonio que durmió también allí y me han preguntado como se preguntan algunas cosas en castellano.

Se pasa por delante de unos abrevaderos de piedra muy bonitos, más propios de Galicia que de tierras extremeñas, justo detrás de la imponente Iglesia fortaleza, que guarda una talla de un Santiago peregrino que no llegué a ver. Pronto se llega a la plaza del pueblo en la que hay alguna indicación con dirección al albergue, que visitaré quizás en otra ocasión, quien sabe, este inicio desde Sevilla en el Camino de la Plata, es muy posible que lo intente repetir dentro de un tiempo.

En el año 2002 o 2003, anduve por la vía de la Plata, desde Cádiz hasta Puerto de Béjar con final en la Sierra de Gredos, pero por los Parques Naturales. Resultó muy interesante, con una gran variedad de paisajes de sur a norte de la península, pero fue una experiencia de trekking más que de Camino o de andar como peregrino, aunque coincidente en varios puntos, como Zafra, Mérida, Cáceres, Béjar…. Recuerdo que vimos a muy pocos peregrinos en pleno mes de agosto, con un calor sofocante, por ello buscábamos rutas bordeando ríos o terrenos arbolados con sombras. Por aquel entonces estaba interesada solo en el Camino francés y me revoloteaba por la cabeza lo de hacer de hospitalera.

Una chica joven mientras abre la puerta de su coche me desea “ a los buenos días”, es de agradecer, ya que en las ciudades incluso tus propios vecinos, más de una vez emiten un gruñido desganado, en lugar de los afables y educados ¡buenos días! de esta encantadora desconocida. Me viene de inmediato a la cabeza la letra de una canción catalana, muy simple pero llena de alegría y optimismo:

“Bon dia, ningú m, ho ha demanat peró fá un bon dia “, “Buenos días, nadie me lo ha preguntado, pero hace un buen día”. Canción que casi se ha llegado a convertir en himno entre el público muy joven.

Así es, hay que sentirse lleno de optimismo y vitalidad cuando el primer ser humano que te cruzas por la mañana te regala una sonrisa y te desea un buen día.

Parece que todo ocurre como en una sucesión de secuencias: ya que en ese momento saliendo entre los coches de la plazoleta todavía dentro de Calzadilla, siento las patitas ligeras de un perrillo de tamaño mediano, blanco con manchas de color canela, que no me quita la vista de encima y parece querer acompañarme.

A esa temprana hora, todavía debo de tener la mente fresca y clara para darme cuenta de lo poco conveniente que es para ambos que el perrillo me siga.

Tuve una experiencia inolvidable junto a un perro - peregrino en el Caminho Português, le puse de nombre Lima, ya que lo conocí atravesando el río en Ponte de Lima, Portugal. Caminamos juntos más de cien kilómetros pasando incluso la frontera española y ya me marcó lo suficiente como para no volver a caer en las mismas… por eso estoy convencida que estos encuentros con la raza canina en el camino, definitivamente, vienen marcados por el destino de cada uno.

Veo claro que no tengo escapatoria, voy a caer de cuatro patas y al chucho no me lo podré sacar de encima. Decido no prestarle atención, nada de soltar bobaditas ni de mirarle con ojos tiernos, que no se note que tienes ganas ni tampoco que rechazas que camine contigo.

Mas adelante a la vista que no da la media vuelta, no se que actitud tomar, decido que lo mejor es ignorarle, de vez en cuando le miro de reojo, me entristece ver que se le marcan tanto las costillas y esté tan escuálido. Pobrecillo, me digo. Además tienen una marca en la pata que no se si es de una herida o una mancha de aceite que se habrá hecho con los bajos de algún coche.

Voy caminando a un ritmo muy ligero, el perro no tiene problema alguno en seguirme, es más, parece que conoce la zona perfectamente, no hay la menor duda. Conforme van pasando las horas me pregunto porqué no se largará de una vez y me ahorra quebraderos de cabeza. Pasamos vadeando arroyos o pequeños pasos llenos de agua con apenas unas piedras donde poder poner los pies para no mojarse. Tramos de camino marcados por los cultivos de fincas de labor, con olivos a nuestra derecha y en una loma filas de árboles frutales a la izquierda. Como llevamos más de un par de horas de marcha, antes de cruzar un trozo de carretera, nos detenemos a descansar y le ofrezco dos de mis tres magdalenas. Se pone muy contenta, he descubierto que es una perrita y no se si llamarla Calzadilla, pero es largo y feo... sin duda parece más bonito: “Canis”.

Se muestra muy agradecida por la comida, todavía no le he dirigido la palabra ni tampoco la he tocado, comienzo a ir soltando alguna palabra tipo orden, para saber si está acostumbrada a amo. Creo que Canis es un espíritu con alma libre, quizás haya tenido dueño, pero está muy mal alimentada, por lo que lo dudo.

Seguimos durante un tiempo el terreno que tenemos por delante y no descarto que en cualquier momento, el perro decida no seguir andando conmigo, pero no resulta ser así.

Cuando llegamos a Puebla de Sancho Pérez, en la tienda de comestibles compro un par de cosillas, también para la cuatro patas que es una pegarra de primera.

Las señoras preguntan si voy a quedarme en el albergue, también es Alba Plata, dicen que es una maravilla, cuentan orgullosas que los peregrinos que se quedan en su pueblo luego marchan encantados. Les contesto que estoy segura que en una ermita, la acogida para peregrinos habrá quedado muy original, pero es muy pronto para pensar en quedarse, mi intención es pasar de largo Zafra y llegar a Santos de Maimona.

Busco lugar para tomar un buen café con leche grande, lo hago en el Café principal que hay en la plaza. Canis juega alegremente con un par de perrillos de menor tamaño liando un poco la fiesta corriendo como locos alrededor de la plaza ; la reprendo y la llamo al orden, las propietarias de los perrillos falderos me recriminan con la mirada lo achuchona que está resultando ser Canis. Juguetona, con aspecto de ser muy joven, despierta, ágil, como debe de ser todo chucho callejero que se precie.

No puedo evitar recordar en ese momento a mi querida “pitbul - lina”. Xana, estoy segura que me notará un poco en falta. Sacada de una protectora de animales hace un año y medio, su dueño anterior fue un borracho, además enfermo de Alzheimer. Para su desgracia Xana solo conoció hasta entonces el jarabe de palo, de garrote, sin oportunidad de socializarse ni con animales ni personas. Es un regalo poder tenerla ahora conmigo.

No puedo evitar el sentirme sensible por los animales, en especial con los perros, además este Camino Platero es una exposición de todo tipo de animales y razas. La realidad es que para bien o para mal parece que a menudo me toca en suerte tener un perro al lado.

En la escasa sombra que encuentro en el pueblo, le ofrezco unas natillas a Canis, que después de olerlas las rechaza y que tengo que acabar tirando.

Frente a la iglesia y de una oficina de “la Caixa” aprovecho para sacar dinero en el cajero, las oficinas de la Caixa son como una “plaga bancaria”, parecen estar por todas partes.

La distancia que separa Puebla de Sancho Pérez de Zafra es corta, aunque en las guías se sitúe en 4,5 kilómetros, pero en la práctica es que en menos de media hora estás esquivando las piedras negruzcas de los andenes de la estación de ferrocarril RENFE.

La entrada en la ciudad es por el paseo que lleva por nombre, Paseo de la Estación. Recibo alguna llamada que me indica, que es mejor continuar de Puebla a Zafra por la carretera, pero el consejo llega algo tarde. Resulta cansino este tipo de tramos, cansar los pies por las vías de tren, pero hay que andar lo que nos depara el camino.

Canis se hace un poco de lío andando y sorteando las trampas de las boca calles. Estoy preocupada por el perro, creo que le preguntaré al primer guardia urbano que vea, si me aconseja algún centro o protectora de animales. Definitivamente, no es justo que permita que siga andando conmigo, ya que no podré hacerme cargo de ella, estando como estoy a más de mil km de casa.

Si al menos de regreso, pudiese alquilar un coche, para poder llevarla hasta Barcelona, suponiendo que las empresas de alquiler permitan transportar a perros sin desparasitar y con más que probables habitantes pulgosos entre su pelaje. Descarto la romántica idea de llevarlo a casa en coche, teniendo que atravesar toda España, desde Mérida o Cáceres, o donde ponga el fin, hasta Cataluña conduciendo con un perro que acabo de encontrar hace apenas unas horas…… además mi marido es muy posible que se niegue en redondo.

Atravesando un paso de peatones, es el policía de tráfico el que se dirige a mí , estoy hablando por teléfono y sumida en estos pensamientos…. por mi parte, no hay preguntas sobre albergues ni salidas de la ciudad.

Le pregunto sobre el Perro. Me quedo helada con su contestación:

“No le recomiendo la perrera. Aquí si no los reclaman a los tres días se les sacrifica”.

¡¡¡ Que horror, creo que incluso llegué a pegar un grito!!! Las mal llamadas “protectoras”, resultan ser campos de extermino.

¡Menudo país de bárbaros salvajes es éste en el que vivimos!

De pronto, recuerdo que no muy lejos de aquí, en Almendralejo, uno grupo de ecologistas pretenden cerrar desde hace tiempo un siniestro y tétrico lugar, lo que pretende ser un zoológico privado, lejos de dar un trato respetuoso a los animales, recuerda bastante a un centro de tortura por las penosas y degradantes condiciones en que malviven las pobres bestias.

Extiendo la esterilla en el césped del parque cercano al Parador Nacional de los duques de Feria, aprovecho para descansar un rato apoyando la espalda en un árbol, estirando las piernas.

El ambiente es muy alegre, lleno de niños jugando, y también grupos de jóvenes de tertulia. Un estanque con patos y niños con barquitos en la orilla, también observo que vienen muchas personas aquí a pasear a sus canes. Pronto Canis encuentra un compañero de correrías… es cuando veo claro, esta es la ocasión en la hay que desprenderse de él, en este preciso lugar.

No es mal sitio, quizás encuentre algún alma más generosa que yo y que pueda hacerse cargo. Recojo la mochila rápido y me escabullo entre las calles de Zafra, tratando de dar esquinazo a Canis, parece que por ahora no me sigue, me encuentro algo excitada, no quiero que esta situación se alargue, pero detesto poner el final de esta manera

 No tengo ni idea por donde voy, veo alguna que otra flecha por las calles del centro pero sin continuidad, afortunadamente un chico se ofrece a indicarme el camino que usan los peregrinos para dejar la ciudad, andamos un rato juntos, en el que no soy capaz de articular palabra.

El punto de referencia para salir de Zafra es la torre de San Francisco. A la izquierda un poco antes, hay un hotel con muy buen aspecto y un poco más a la izquierda un restaurante tipo familiar donde me quedo a comer, aunque apenas puedo digerir la comida, “malaguanyat”, en castellano sería “mal aprovechado”.

Por la senda del camino Viejo de la Sierra, ya liberada de la compañía de Canis, ( y ella de la mía ) , atrás queda Zafra, apenas he tenido tiempo para visitarla, aunque no me pena ya que la recorrí más o menos bien en otra ocasión. La subida a la Sierra es a través de unas casas ajardinadas y tipo chalet.

Unos niños en bici me preguntan que de donde soy, adonde voy y si soy peregrina…. Son guapísimos, niño y niña y tienen un acento muy gracioso, es un puntito diferente al andaluz, muy musical. Son hermanos y viven en una de esas bonitas casas a pie de camino, cuentan que ven a diario pasar a bastantes caminantes, pero que en verano cuando llega el fuerte calor serán muchos menos. Les he pedido vayan antes a su casa a pedir permiso a su madre, si quieren acompañar un rato a la peregrina.

Antes de lo que pensaba llego a la cumbre, respiro hondo en el mirador, en el punto más alto de la Sierra, aprovecho para llamar desde allí por teléfono al presidente de la Asociación de amigos de la Vía de la Plata de la zona y que me sitúe entre las montañas, para poder localizar desde allí la Sierra de San Jorge, el emplazamiento de la futura refinería.

Quizás nos veamos esa noche en Santos de Maimona, aunque le advierto que hago estricto horario de peregrino y voy a dormir muy pronto, a la hora de las gallinas.

El sol calienta con fuerza bajando hacia Santos de Maimona. Después de un trasiego innecesario por sus calles, pasar antes a recoger las llaves del albergue a la policía local - hay que decir que son muy amables - pero que creo que es machacar al peregrino de forma innecesaria, con este ir y volver para volver a ir, son como poco unos cuarenta y cinco minutos de andar extra y bajo el calor, ya que el albergue está bastante alejado y hay llegar hasta donde Cristo perdió la sandalia. Cuesta un poco encontrar el albergue, en el alto de un parque. Es una construcción bastante grande, pero da algo de pena, es evidente que nadie se responsabiliza para mantenerlo en buenas condiciones.

Al rato aparece un asturiano profesor jubilado que ha empezado a andar en Extremadura, me manda recuerdos de parte del valenciano con quien parece ha coincidido.

Y ¡sorpresa! entra por la puerta: ¡¡¡Anna!!!

Estaba convencida de que le había perdido la pista, lo que explica tiene algo que ver con problemas bancarios que ha tenido que resolver en un rápido viaje en autobús hasta Mérida y luego tuvo que regresar hasta donde lo dejó, por ese motivo no la había visto en los últimos días.

Compartimos un poco de charla, con el ciclista madrileño que es muy buen conversador.

Después de contar a Anna el curioso encuentro y posterior despedida (a la francesa) con Canis, me entristece mucho su recuerdo y me siento un poco mal. Me alegro de tener hoy cerca a Anna, aunque como buena nórdica es algo fría, expresando sus sentimientos de distinta forma a la nuestra.

También ha llegado a Santos de Maimona el jubilado alemán, siempre nos alegramos mucho cuando nos encontramos de nuevo, es muy buen hombre.

“Ich frohe mich, sie zu seher”. ¡“Que bien, volver a vernos”!

Junto con Anna y el alemán intentamos entre los tres arreglar la cisterna del water, no deja de caer agua del depósito de forma continua con el consiguiente gasto y ruido molesto. Con mucha satisfacción lo conseguimos, a pesar de nuestros casi nulos conocimientos como fontaneros.

Sobre las nueve de la noche pasadas, estamos Anna y yo metidas en el sobre, osease, en el saco, en una gran sala todita para nosotras, las únicas féminas, cuando aparece Diego, de la Asociación de amigos de los peregrinos y vecino del pueblo, viene a darme el manifiesto, las hojas de solicitud de firmas en contra de la construcción de la refinería de petróleo en el término de Santos de Maimona.

Sería una tremenda aberración si se llevase a cabo. La Plata, el Camino, la Vía, como se prefiera llamar, tiene un valor reconocido, en el ámbito histórico, artístico, cultural, ecológico, arqueológico, en el jacobeo, todo esto aunque archiconocido y evidente para todo el mundo, desgraciadamente sin la protección que tiene el Camino francés, se lo quieren pasar por alto, imponiendo los intereses económicos sobre todo lo demás.

Una corta charla para recibir la información de primera mano y nos despedimos. Y en el que ha sido un día completito, caigo dormida casi inmediatamente.

Desayuno con el profesor jubilado en la cafetería Diana, estupenda cafetería del hotel donde han dormido la mayoría. Comenzamos a caminar teniendo en cuenta la recomendación de evitar la senda habitual siguiendo por la derecha, ya que con la lluvia tan intensa de ayer se encontrará impracticable, nos llegará con toda seguridad el barro hasta las rodillas, espero que esto no nos sirva para producir despistes…. Afortunadamente no tiene pérdida. Es importante este tipo de advertencias, ya que con la lluvia en esta Tierra, el camino se torna en auténticos pantanales, una especie de arenas-movedizas, barrizales, para hacer honor al nombre de la comarca “Tierra de Barros”. Al estilo de la salida de Grañón en días de lluvia o como en bastantes otros puntos de cualquier camino que la mayoría conocemos.

La conversación es amena pero en seguida procuro apretar el paso, el día de hoy será largo. A unas cuatro horas después de dejar Villafranca de los Barros, existe la opción, de ir atravesando una carretera hasta Almendralejo, es otra posibilidad de llegar a una población grande con todos los servicios, pero hay que hacer tres km extra.

Hasta Torremegía, en lo que es a menudo un importante handicap, un esfuerzo extra, hay que ir cargado de abundante agua y algo de comida, ya que no hay posibilidad de abastecerse.

En Torremexia, o Torremegía, la alemana hermética me informa algo exaltada en una mezcla al cincuenta por ciento en francés e inglés, que el albergue está cerrado y el hostal también. Pregunta, como si yo lo supiese, qué posibilidades tenemos.

Respondo a la alemana de ojos azules, además casi siempre viste de azul, que se anime a continuar hasta Mérida. De entrada no lo tiene claro, pero durante el breve descanso que tomamos a la sombra junto a una plaza, decide continuar, al igual que dos hombres alemanes a quienes no había visto hasta ese momento.

El estupendo albergue de Torremegía parece ser otro caso de mala gestión de Alba Plata, según dicen no resultan rentables y quien lo acaba pagando es el sufrido peregrino que se encuentra con la puerta cerrada en las narices en tramos donde son sumamente necesarios.

Huele el proyecto a inversiones millonarias en edificios históricos que luego caen en saco roto, sin posibilidad de rentabilizarlos….

Casas señoriales y veneras en las fachadas, los escudos heráldicos indican la nobleza de sus habitantes en otros tiempos, con restos de esculturas y piezas de la gloriosa época romana.

Me viene a la cabeza la obra que un amigo escultor me vendió y a la que puse por de título por recordar al extraño ente: “E T, (encantadora película) está construido con pequeñísimas piezas de todas las épocas imaginables, incluidos restos romanos, que conste que era material de desecho que supo transformar en algo original).

Voy andando bastante bien pero con dolor en las dos uñas del dedo gordo, están doloridas, aunque es soportable. El descanso ha sido corto pero hay que seguir con buen ritmo.

Me está revoloteando en la mente la conversación que tuve ayer por teléfono y quizás sea el momento de regresar a casa.

He de decidirlo todavía, pero hasta ahora he andado totalmente libre de preocupaciones y parece que éstas empiezan a asaltarme y eso lo detesto. Hay que Caminar disfrutando plenamente y sin nubarrones en la cabeza.

Es decir, que no quiero que me distraiga ni el paso de una mosca. Para eso ya está nuestra vida normal y la rutina diaria.

Llegar a Mérida andando desde Sevilla nada tiene que ver a cuando la visité haciendo turismo en coche. Atravesar su imponente Puente, el más largo del imperio, sin dejar de mirar a la vez y de reojo el de Calatrava - paradigma de la modernidad - , en paralelo al Romano por el puente de Lusitania.

Dos mil años, MM, que se dice pronto, los separan, hay que recorrerlo para darse cuenta que es una sensación especial.

Mérida es un lugar para disfrutarlo sin prisas durante un par o tres de días de días. El templo de Diana, el anfiteatro y los jardines colindantes, el arco de Trajano, el acueducto de los Milagros, el Museo Romano diseñado por Rafael Moneo que encierra verdaderas joyas del impresionante legado que nos dejó la civilización romana en estas tierras.

Al igual que Tarraco, Tarragona, la ciudad de Mérida, es patrimonio de la Humanidad.

Pero la realidad, es que sin apenas tiempo, tan solo en mi mente, para refrescar esos recuerdos de Emérita Astúrica, o mi cabeza me hace creer lo contrario, quizás esta ciudad tan especial bañada por el arte, la historia, sus murallas, me haga sentir de nuevo el síndrome de Florencia, que con las sensaciones como peregrina es más que probable que se acentúe.

Miro el cielo encapotado, a punto de quebrarse cuando comienza a llover violentamente.

Creo que he de responsabilizarme con las llamadas que cada uno tiene en su Camino, por lo que abrazo a la alemana hermética bañada en azul a modo de despedida y me subo al autobús en los cinco minutos siguientes. Ni siquiera sabía que tenía posibilidad para volver a Barcelona desde Mérida de forma directa.

El Camino es una lección continua, en el que cada uno ha de aprender de cada paso y ha de ponerlo en práctica.

El mensaje no es ni tiene que ser el mismo para todos, hay que captarlo y saber escucharlo, pero no siempre se dan las circunstancias ideales.

Que los planetas, las estrellas en el cielo, el firmamento entero se alinee de forma para que eso suceda y fluya la energía necesaria que guíe tus pasos, siempre es un regalo, un privilegio.

Imperial Tarraco, a orillas del Mare Nostrum, MMVIII, Sofía