La etapa del día 21 es una preciosa etapa de montaña que vuelve a terminar en el mar, en Sant-Raphael. 
 Desde la salida de Therounet-sur-le-Mer se comienza a ascender riscos; pero tras las primeras cuestas un poco duras, el resto del día son subidas y bajadas que, aunque fuertes, no dan problemas.
 Como curiosidad del recorrido, tras las primeras subidas, aparece, en un collado, una imagen de 13 ms. de altura que, allá en medio de los montes, impresiona. Se trata de Nuestra Señora de África y mira hacia el mar Mediterráneo, que es visible desde el collado. Según pretende su significado, la imagen saluda a otra idéntica que dejaron los franceses en Argel cuando descolonizaron Argelia. Creo...
 Y también hay un oratorio, en otro collado con la imagen del apóstol, recordando que por ahí pasa el Camino de Santiago. Por supuesto es mucho más pequeño, está bien cuidado, y resulta muy recoleto.
 Como los lugares costeros son claramente turísticos: Saint-Raphael, Saint-Tropez; hay bastante senderistas que suben por estos parajes desde sus alojamientos junto al mar. Y se pierden. En seis encuentros que tuve, cinco me preguntaron a mí (¡a mí, extranjero en esos montes!) por sus destinos. Como había pasado por algunos de esos lugares, a varios los pude informar.
 Y una vez en Sant-Raphael, me tocó "trabajarme" el alojamiento con los responsables de la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria.  Era el plan B, porque el plan A: el albergue de la juventud de Frejus (3 kms. más adelante) estaba completo. Tuvieron compasión del peregrino, y en un aula del centro parroquial, colocaron una colchoneta para mí, para poder dormir.
 Aprovecho para comentar, aunque sé que es innecesario, pues todos tenemos estos hábitos, que cuando utilizo estos dormitorios provisionales, espacios que no están pensados para dormir, a la mañana siguiente intento que no quede indicios de que allí durmió un peregrino: recogido, limpio, cada cosa a su posición inicial, ...; o lo mismo cuando hay posibilidad de usar una cocina: todos los cacharros fregados y en su lugar adecuado. Creo que, además de ser lo correcto con quién da una acogida, de esta manera los anfitriones se quedan con una buena imagen de los peregrinos, y estarán dispuestos a acoger al siguiente que pase por allí

El día 23 toca llegar al monasterio de Betlehem en el municipio de Thoronet. Normalmente la gente se refiere a este lugar como la Abadía de Thoronet, pues en las proximidades está la construcción de lo que fue en su día un monasterio cisterciense. Es muy recomendable su visita, pues es una auténtica obra de arte románica. Pero cuando tengáis que llamar al monasterio para pedir acogida procurad utilizar el nombre de Betlehem.
 El camino de Le Muy a Thoronet pasa por paisajes llenos de viñas, y con cipreses flanqueando la entrada a las bastidas (=casas de campo), que me hacían pensar que había vuelto a la Toscana. ¡Otra vez a empezar, no, por favor!
 Ya en la Toscana me permití adelantar la cosecha de algún racimo de uvas al pasar junto al viñedo. De eso hacía un mes. Ahora los viñedos franceses están casi todos cosechados, y si alguno no lo estaba todavía, de nuevo yo adelantaba la recogida de algún racimo. O en otras ocasiones, los vendimiadores se dejaban algún racimo por recoger. Sobre todo de los varales que se inclinan al suelo (pensemos que casi todas las vides ya se crían en espaldera, y los ojos de los vendimiadores se dirigen hacia las alturas).
 Como dije, la Abadía de Thoronet es un lugar recomendable para visitar por su valor arquitectónico (románico cisterciense). Aunque es de pago. Yo no sé cuánto cuesta, pues yo accedí al monumento de la forma que no aconsejo a nadie.
 Una vez en la carretera, que en 3 kms. conduce a la Abadía, y 300 ms. después al convento donde pasaréis la noche, las marcas blanquirojas que van señalando la ruta proponen salir hacia la derecha por caminos de tierra. Por su parte el navegador de Google indica ese camino de las señales llega hasta el convento.
 NUNCA, nunca abandonéis la carretera. Yo lo hice, y en un momento perdí las marcas blanquirojas; y el camino que me indicaba Google topa contra una verja en medio del monte que impide avanzar siguiendo algún canon (marcas o navegador). Me puse a improvisar rodeando la verja por un sendero, pero que cada vez me alejaba más del convento. Lo único que me tranquilizaba es que siempre se dirigía hacia la carretera que en mal momento había dejado. Pero el sendero se convirtió en trocha, y la trocha desapareció al llegar frente al cauce de un  arroyo. Por fortuna, entre los árboles del monte distinguí la torre de una iglesia. Pero había que cruzar el doble desnivel (bajar y subir) en el cauce, afortunadamente seco, e ir monte a través hacia el faro campestre que es un campanario. Cuando ya encuentro que el terreno va a estar despejado de monte, veo que está protegido por cables eléctricos: ".-pero si está ahí mismo la iglesia". Tuve que utilizar mi bordón, que es de madera para levantar todo lo posible el cable inferior, colar el macuto por debajo, y después arrastrarme yo. Por fin pude caminar desahogadamente por el recinto de la Abadía. Y ya que estaba dentro visitarla.
 Pero de verdad, que no merece la pena correr una aventura de ese tipo para visitar el antiguo monasterio gratis. La próxima vez, yo pago la entrada.
 Y ya por fin, tras la visita cultural me dirijo al convento para que las monjas me den acogida.
 Recuerdo en la primera etapa de la salida de Roma, que dije que no encontraría mejor alojamiento en los cuatro meses de camino a Santiago. Y sin embargo, en esta ocasión me encuentro con una celda austera, y no con una habitación clásica con televisión; me encuentro con que en una dependencia aparte (cocina) está la comida, cena y desayuno que tienen preparada para mí, para que lo vaya llevando a mí celda, y no un comedor con todos los lujos donde una monja me sirvió sin yo moverme de la silla; me encuentro con unas instrucciones de cómo limpiar la vajilla que voy utilizando; y no que me retiraban los platos al yo terminar. Y todo en medio del monte, en total silencio, en total soledad. Con una noche que muestra, casi con agresividad, de tan intensa, toda la luminosidad de las estrellas (ayudó que la luna estaba menguando). Y veo que ahora ha cambiado mi sensación de lo que es deseable. 
 El Camino va dejando su influencia.

En el día de hoy voy a aprender algo nuevo: dónde está la tumba de María Magdalena para la iglesia de Roma: está en San Maximin. Sí preguntas a cualquier iglesia ortodoxa te dirá que es eso es imposible, porque María Magdalena murió en Efeso. Así que una diferencia más entre católicos y ortodoxos.
 Su tumba está en una catedral románica inacabada en su portada (pero muy poquito, casi la podemos dar por finalizada). Ya llevo visto mucho románico (italiano, francés, ...) para cuestionarme si mantenemos la catedral de Santiago como la mayor joya románica. 
 Pero antes de llegar a San Maximin tuve ocasión de encoger el ánimo por tanta naturaleza desbocada.
 Hoy el monte evolucionó su belleza hacia aspectos menos tranquilizadores.
 En este mes largo de peregrinar, cuando veo que el camino va a ir hacia arriba, intento adivinar en qué collado acabará la subida. Hoy la niebla me tapa la subida y no veo, ni adivino ningún collado. La anchura del camino se va reduciendo, y la pista forestal se convierte en senda, la senda se sigue cerrando en un túnel de arbustos para convertirse en trocha, y mi única seguridad ya es la traza del móvil a la que no pierdo ojo. Lo que no evita que me equivoque por dos veces, cuando la sirga se desvía en senderos cada vez más irrelevantes.  
Y cuando dejo de subir, no se muy bien dónde estoy, la niebla me deja adivinar un monte muy cerrado por debajo de mí, pero ninguna referencia (una casa, un camino ancho, ...) que me aporte tranquilidad. Sí, realmente me preocupé en estos quilómetros.
 Pero aquí estamos escribiendo, lo que quiere decir que todo pasó. Y pude contemplar el cráneo de María Magdalena. Y aprender de cómo llego a Francia, y las vicisitudes que tuvo en esta comarca hasta el final de su vida..., y un poquito más. Os invito a buscar documentación si estáis interesados. Yo me liaría un poco en la narración.

El vientecito en cuestión es el Mistral. Un viento que sopla del noroeste, o sea, justo de frente al peregrino. Lo de las tres prendas de ayer se queda insuficiente. Pero, ¿cómo me voy a poner más capas todavía en septiembre? ¿Qué voy a dejar para noviembre?
 En la mañana del día 27, en un terreno con pocos desniveles, y trazado muy recto,  me impongo aguantar con lo que ya me he puesto; aunque el Mistral atraviesa las tres capas enteras, atraviesa mi cuerpo y me deja helado. Yo deseando que el sol luzca en todo su esplendor (que las nubes se han empeñado en no permitirlo), y que por favor la temperatura suba.
 Mientras no lo hacía, yo iba adivinando en cada loma si me iba a proteger o no. Contento con las subidas del camino, pues me resguardaba de la "ligera brisa" que soplaba, y deseando, fíjate que ironía, que la cuesta arriba no se acabara.
 Así que, cuando no hay montaña y niebla, hay llano y viento. El caso es protestar. Por suerte la ciudad de Aix, a donde llego hoy me va a permitir nueva estrategia: se acabaron los pantalones cortos, y algo más de indumentaria veraniega que llevo en el macuto, y lo mando a casa por "La Poste". Y con el hueco que dejo me puedo permitir incorporar un nuevo pantalón largo. Y es que llevo el macuto petado.
 Dicho y hecho, y Decathlon me tiene esa tarde de cliente comprando un pantalón, y plantillas nuevas para las botas. Y con los deberes hechos recorro la ciudad de Paul Cézanne. 
 Aix es una gran ciudad universitaria. Todavía la recuerdo en algún curso de verano llena de animación en las calles, pero hoy, durante el curso normal la actividad universitaria es aún mayor que cuando la recuerdo hace 36 años. La trama urbanística ha seguido una buena evolución desde las primeras construcciones medievales a las del siglo XVIII. Las diferentes etapas, y los distintos estilos no desentonan ni están peleados entre sí.  
 Numerosas plazas con bellos edificios llenan la ciudad, muchas terrazas llenando todas las plazas, y multitud de lugareños y visitantes llenando todas las terrazas.
 Cuando me cansé de recorrer plazas, calles y callejones me refugie en el espacio que los misioneros oblatos me habían dejado para pasar la noche por 20€. En una sala de reuniones donde instalaron una cama turca, eso sí: con derecho a ducha para mí, y lavabo para la ropa.

 Salón de Provence es famosa por la feria anual de aviación. Y se ve una ciudad rica por las numerosas tiendas de marcas prestigiosas existentes en la población (hasta Mango tiene abierta una tienda). Muchos restaurantes con sus terrazas, o en el interior, ofreciendo comidas o cenas. Todo decorado con mucho gusto. Pero no hay clientes.
 Si Aix era un hervidero de gente, y no encontrabas donde sentarte en las colmadas terrazas, en Salon todo está vacío o casi vacío. No he podido entender qué pasa en esa ciudad. Tal vez el sabio Nostredamus, que vivió y murió allí, que tiene un museo en la que fue su casa, me sabría responder. Para eso era sabio, ¿no?
 Tiene un centro histórico digno de recorrer despacio, y un castillo medieval, el tercer mejor castillo de la Provence,  bien conservado, e imprescindible de visitar cuando lleguéis allí.
 Entrando en la ciudad, un coche se detuvo a mi lado y me identificó como peregrino a Santiago, y se ofreció a llevarme los dos últimos quilómetros hasta el centro de Salon. Había caminado por el camino Francés hacia el apóstol, y se le notaba la complicidad de un compañero de Peregrinación.
 La verdad es que, mayormente yo siento la indiferencia entre la gente en estas etapas fuera de un camino "oficial"; pero si alguien entra en conversación, siento que no entiende que hago caminando durante cuatro meses, pero que le produce un respeto grande.
 Bueno, la verdad es que, esto que siento, no tengo grandes "argumentos científicos " para demostrarlo...., pero a mí, me lo parece

Y por fin la jornada final para llegar al comienzo.
 Mañana empezaré el Camino de Arles: los quilómetros serán más cortos, las cuestas serán menos empinadas, la sirga estará perfectamente señalizada.
 Todo será más fácil, que para eso ya camino de forma oficial. En lo profundo de mi inconsciente creo que cosas así sucederán, u otras que den una novedad al mes y medio que ya llevo de Peregrinación. Supongo que, de nuevo como metáfora de la vida, de vez en cuando son necesarios nuevos estímulos para generar nuevas fuerzas.
 Al igual que en el día de ayer, la elección de Le Paradou (que de la reunión de prebostes de ayer seguro que saldrá la conclusión de potenciar está final de etapa, como lugar previo a Arles), obliga a diseñar una nueva ruta. Los otros peregrinos deciden incorporarse rápidamente a la senda oficial. Yo voy a inventar, y de paso conocer las ruinas de uno de los acueductos romanos que llevaban agua a Arles (y además caminar menos).
 Me defraudan las ruinas, pero he elegido (por casualidad) bien el trayecto: monte solitario, cómodo de caminar, y un dolmen como atractivo no previsto. 
 Sin embargo, el final de la etapa, y ya coincidiendo con el camino oficial, es de nuevo por los arcenes inexistentes (en eso, italianos y franceses no tienen nada que reprocharle entre ellos) de una carretera de mucho tráfico. Hasta la llegada misma a Arles, es un  peligro continuo con los coches pasando tan cerca de uno. Deja mal sabor de boca a una etapa que fue tranquila.
 En cuanto a la acogida de Benedicte y Michael, impecable en el trato hacia los tres peregrinos. ¡Una cena con sopa! (sí es que estoy comiendo muy poco de cuchara). De nuevo, tras varias jornadas de saco, sábanas en la cama. Y el desayuno adecuado para caminar al día siguiente. En esta ocasión con "tarifa oficial" de 30€.
 De Arles no voy a repetir nada de lo que ya está escrito en otros relatos de peregrinos. Al fin y al cabo, la 'terra ignota" ha finalizado. Pero si voy a comentar parte de la charla que en la tarde, y junto a un café, pude tener con Paul Debard, el coordinador de las acogidas de peregrinos que en Arles ofrece la Asociación de Amigos del Camino, veterano peregrino que muchas veces ha llegado a abrazar al apóstol, aunque ya su edad no le permite más peregrinaciones.
 Hablábamos de los, para mí, extraños itinerarios que sigue la senda oficial del Camino de Santiago. Muchas subidas hacia la montaña, cuando en el valle hay sendas que alcanzan el mismo destino sin tanto esfuerzo. Rodeos innecesarios que invitan al atajo una vez se observa el mapa con atención. El viejo peregrino me explicó, que la elección de la sirga jacobea por parte de la Asociación se apoyó en su momento en los GR's que la federación de senderistas había diseñado. Y senderistas y peregrinos no coinciden en su objetivo. Los primeros buscan llegar a lugares exclusivos en excursiones de un día, o poco más; los peregrinos buscan avanzar día a día hacia la meta. Por tanto, que un peregrino abandone lo que hasta ahora es la senda oficial del Camino para buscar un trayecto menos esforzado o menos largo es lo razonable. Y que el apóstol concederá igual las indulgencias sin preguntar si se tomaron atajos.
 Las palabras de Paul me reconfortaron. Llevaba yo la conciencia un poco revuelta en estos últimos días por encontrar trayectos más cortos (hasta 5 kms. de ahorro el día 29).

Y el 2 de octubre seguimos avanzando por la Camarga, tierra de ganaderías de toros bravos. Con numerosas acequias y canales que hay que tener muy en cuenta por si, abusando de navegador, intentas encontrar atajos donde no los hay. Que no fue mi caso, aunque estuve a punto de intentarlo en algún momento. Y me hubiera significado retroceder lo andado si me hubiera decidido. 
 El idioma local, ¿Provenzal? ¿Occitano?  va apareciendo en el paisaje: ciertos anuncios publicitarios, el nombre de los negocios o comercios, que recuerda al catalán. Por ejemplo, las casas de campo que ya no son "Bastidas". Ya son Mas (Masías en catalán)
 En el pueblo de Gallargues-le-Montueux, no me quisieron dar de comer en los tres restaurantes que hay, porque llegué a las dos y cuarto.
 Los horarios de los restaurantes franceses no están adaptados para los peregrinos
 Porque dime tú, en etapas de 25 ó 30 kms., cómo es posible llegar antes de las dos. ¡Qué a las siete y media de la mañana todavía es de noche! 
 Y como no me dieron de comer les castigué en la tarde sin tomarme ninguna cerveza en ellos. O sea, que no tomé cerveza, ni nada parecido, porque la oferta hostelera no llegaba a un cuarto establecimiento.
 Así que me quedé en la "gite" estudiando el libro de recomendaciones para el peregrino/caminante. Allí encontré unas directrices de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y Roma que decía iba a dar nueva señalización al Camino de Santiago, olvidando los colores rojo y blanco sustituyéndolos por azul y amarillo. Y las señales de giro, o de camino incorrecto, aunque utilizarán la misma codificación lo harán con los nuevos colores.
 Parece que la conversación que tuve con Paul en Arles, sobre la dependencia de la sirga jacobea a los trazados de los GR de los senderistas, había sido un preludio del nuevo proyecto que veo ahora.
 Porque además, en otra documentación leo que la etapa del día siguiente ya no va a seguir la senda del GR, sino que va a seguir un trazado diferente, sin subir por montañas, y ahorrando cerca de cinco quilómetros.
 Así que mañana vamos a ver cómo funciona esa independencia que la Asociación de Amigos del Camino quiere hacer sobre la "dictadura" de la Federación de Senderistas

Y al día siguiente, como dice Gronze, etapa cortita, de hacer casi a pata coja. Como llego con mucho tiempo para la apertura del albergue, decido entrar en una lavandería para meter toda, toda la ropa a lavar (excepto calcetines, calzoncillos, pantalones y camiseta que me dejó puesto; no voy a hacer la del anuncio de quedarme en pelotas mientras se hace la colada), y secar. Buena decisión que me reconcilia con la limpieza, aunque ningún día abandono la tarea del lavado diario. 

 Me metieron prisionero
por gritar ¡Viva San Roque!
y ahora que estoy en prisiones
viva San Roque y el perro

 Pues resulta que el San Roque de la jota, era de esta ciudad, y también anduvo en prisiones. Aunque todo esto (como casi todas las cosas del Camino de Arles), lo cuenta mejor Gronze.
Y aunque pronto, me dirigí al albergue Saint-Roch, (= San Roque) con la fortuna de que me abrieron al llamar y pude disfrutar de toda la tarde vagabundeando por esta ciudad tan bonita. Como aportación personal, vi muchos comercios ofreciendo productos antiguos, "vintage" que dirían los exquisitos; y tiendas de "friquis" (mucho tatuaje, videojuegos, colecciones de disfraces, de postales, de discos de vinilo, ...). Se ve que es una ciudad artísticamente muy activa. 
 También se encuentra en las calles la reivindicación de la lengua y cultura provenzal. Los carteles del callejero, o la sede de algunas instituciones. Poesías grabadas en lápidas de Frederic Mistral, el escritor que comenzó a reivindicar el uso de la lengua provenzal. Todas las poblaciones de este país tienen algún motivo (calle, estatua, plaza, ...) dedicado a él.

Y toca entrar al Macizo Central, aunque no por el centro del Macizo. Por el sur recorreré en una semana montes, una veces muy empinados, otras más suaves; pero siempre con bosques sugerentes y mágicos. Recuerdo el momento en que escribí la palabra mágico para hablar definir el primer bosque (cuarto día de mi Peregrinación, creo).  Pero los bosques han ido superándose paulatinamente, y se me han acabado los adjetivos por usarlos hace semanas de forma apresurada.
 Alguno emplearemos en sucesivos días..., digo yo. Pero hoy toca cruzar un puente medieval con mucha literatura detrás, en el río Hérault: el puente del diablo, que Gronze lo ha escrito ya en sus relatos y guías. Así que yo no me repetiré. Y adentrarse, poco a poco en el apretado valle que traza el río creando las gargantas de Hérault. De nuevo la naturaleza dejándonos sin palabras, con esas paredes verticales, y abajo el río. Algunos afluentes son cascadas al precipitarse desde lo alto. Y yo, para mí, cuando dejaba de estar embelesado en el paisaje, me decía: "en el Camino se llega a una población por un lado y se sale por el opuesto; si entramos a Saint-Guilhem-le-Desert por este valle, ¿por dónde vamos a salir?"
 Saint-Guilhem-le-Desert es una preciosa población de casas medievales de montaña, con una abadía románica que de nuevo me vuelve a superar en mis sensaciones anteriores de joyas románicas, pero que tuvo la misma desgracia de algunos monumentos españoles: las piedras del claustro las compraron los estadounidenses y se las llevaron a su país. La población atrae a muchos turistas y senderistas. A peregrinos, sólo tres: mis compañeros, y ya amigos, y yo.

Una de cal, y una de arena. Si ayer el monte era bravo, agresivo e inhóspito; hoy es dulce y agradable. Sólo el agua de la noche anterior nos obligará a prestar atención al suelo para evitar barros y charcos. Las piedras vuelven a ser protagonistas, pero está vez en gran tamaño: dólmenes, dos (uno de ellos se ve desde el otro lado de una alambrada, y la fotografía guapa junto a las lajas, exige colarse por un agujero que alguien abrió. O ser un buen ciudadano y verlo desde fuera).
 Más piedras: les Rials, un lugar donde la superficie rocosa se extiende durante decenas de metros en una alfombra pétrea, desnuda, y plana a nuestros pies. Se llega a perder la trocha, pues, ¿a ver quién marca un sendero sobre la piedra? Y donde se acaba la superficie lisa de piedra, es porque hay un balcón vertical de unos diez metros bajo nosotros. Ahí abajo es el lugar para que otros deportistas quieran subir hasta el Camino en vías de escalada verticales o extraplomadas.
 Y se llega a Lodève,  donde mis hijas me van a alegrar el día para celebrar que he cumplido la mitad del recorrido (¡bueno! calculo yo, porque dónde está la mitad tampoco lo tengo muy claro). Se desplazan desde España en el fin de semana hasta esta ciudad, una isla de población con servicios, restaurantes, monumentos, y alojamientos para todos los requerimientos (peregrinos o turistas). Magnífica tarde recordando que tengo familia y que se puede hablar en español. 
 He llegado a la mitad del camino de Roma al apóstol, y hay que celebrarlo

Y como salí corriendo a Lodève para ver a mis hijas, pues me dejé cosas en Saint-Guillerm-le-Désert, qué no quiero que se pierdan. Así que volvemos dos días atrás.
  La población de Saint-Guillerm -le-Désert nace alrededor de la abadía de Gellone que fundó Guillermo I de Tolosa. Este señor era primo del gran Carlomagno, y batalló para el emperador durante toda su vida hasta que, como el Don Guido machadiano, "se hizo hermano de una santa cofradía" (bueno, se hizo hermano al comienzo, que como tenía posibles por toda su vida de guerrero victorioso, e influencias con su primo; pronto se hizo el abad de la abadía). 
 Se hizo "de viejo gran rezador", como Don Guido, tras la conquista de Barcelona a los árabes y el establecimiento de la Marca Hispánica en Cataluña. Hecho diferenciador donde los haya, pues fue el primer territorio al sur de los Pirineos que se quedó fuera del control musulmán. Y yo creo que "de aquellas aguas nos vienen éstos lodos".
 Porque Carlomagno fue un poco patoso, geopolíticamente hablando, con los territorios que controló, y dejó unos cuantos "problemillas" que se han venido arrastrando desde entonces hasta el siglo XX (parece que en XXI ya está todo en su sitio)
 Lo de la "Marca Hispánica" ...yo, ... ahí lo dejo. 
 Pero es que lo de la Lotaringia...., blanco y en botella 
 El bueno de Carlomagno al que, en el mundillo jacobeo le queremos mucho porque en el Códice Calixtino ya adjudica al emperador conocimiento de la tumba del apóstol, aunque no se había encontrado; porque nos dejó muchas leyendas que se recuerdan en el Camino;  o porque le nombramos en la canción de Ultreia: "la voie lactée de Charlemagne". El bueno de Carlomagno, decía, había conseguido unificar casi todo el antiguo imperio romano, y a su muerte, en el tratado de Verdun, "mete la pata", y lo reparte entre sus tres hijos. Y para Lotario le inventa un reino desde el actual Flandes hasta el golfo de Genova, separando el reino de los francos del reino de los germanos. Eso fue en el siglo IX, y desde entonces en esa antigua Lotaringia siempre ha habido disputas: por el ducado de Borgoña, por el Franco Condado, por el Milanesado, por Niza, para evitar peleas los suizos se hacen un país propio, por Flandes, y las más recientes, que duraron hasta el pasado siglo, y que ya parecen en sosiego: Alsacia y Lorena. 
 Sí, tuvo mala decisión Carlomagno con ese reino para Lotario.
 Y mientras Guillermo I de Tolosa, como intuyendo que lo de la Marca Hispánica también va a traer problemillas se escabulle en las gargantas de Hêrault como monje, postulándose, con éxito, para santo.

La etapa de hoy se supone la más dura del Macizo Central. Desde 3 kms. después de Lunás, y hasta 3 kms. antes de Saint-Gervais-sur-Mere no habrá otra cosa que montañas y bosques.
 Los hitos de esta etapa, para ir comprobando nuestro avance, son los collados que vamos superando. 
 Magníficos paisajes a contemplar..., si no fuera por la niebla que lo tapa todo. Y como no estés atento, también te empapa todo. En algún punto de alguna subida a algún collado encuentro a Chantal y a Terrie tomando su comida de medio día (una hora antes había tomado yo el bocadillo de media mañana; es lo que tiene la diferencia horaria para las comidas). La alegría de reencontrarnos es mutua y chafardeamos un rato mientras terminan su almuerzo. Coincidimos en que vamos a llegar apurados porque en esta "gite" municipal las llaves las entregan los funcionarios en el ayuntamiento, y en horario de oficinas: las cuatro de la tarde es nuestro límite.
 Seguimos la jornada, cada uno a su ritmo, y el mío un poco más rápido. 
 Continuamos disfrutando de la montaña, que ya ha decidido romper las relaciones con la niebla hasta otro día. El paisaje asusta: montañas, valles, masas oscuras de vegetación, ni resto de presencia humana en casas o en caminos. Camina o revienta, no queda otra escapatoria.
 Supongo que a todos nos ha ocurrido que al ver el final de una subida, además del gustazo del descanso en el esfuerzo, pensamos en el maravilloso paisaje que vamos a ver al otro lado hacia abajo; para comprobar que por un error de perspectiva lo que hay es otra subida. Sin embargo, está vez no. A dos quilómetros de Saint-Gervais-sur-Mere al superar la última cota del día de hoy se nos abre a nuestros pies el valle del Mere con unas planicies que, según las películas debían tener un mar de cultivos, alojan a algunas instalaciones industriales; y sobre todo, el casco urbano de la población. No muy grande, pero aparenta bonito. Ya sólo queda descender, que no "es moco de pavo", para llegar con tiempo a la alcaldía a recibir las llaves. Mis compañeros peregrinos, sin embargo van a llegar más justos.
 La población es bonita, pero en algo que se empieza a convertir en norma, casi sin servicios. El único comercio que sirve algo parecido a cenas, será el refugio de los tres para recuperar las fuerzas gastadas en la jornada. Y de cháchara en cháchara, como diría el zorro de El Principito, a fuerza de estar juntos vamos ganando en amistad. 
 Cuando estéis en esta ciudad, no dejéis de entrar al barrio que está tras la iglesia. Como en Lunás, se trata de los orígenes de la población, y parece haber cambiado poco.

Día 12 de octubre. A los pocos quilómetros de abandonar el albergue Les Menhirs la senda pasa junto a uno de ellos. Parece ser que en las proximidades de la población de ayer, Murat-sur-Breve, hay abundancia de estos monumentos megalíticos. Y uno de ellos nos salió a nuestro paso.
De lo más agradable de esta jornada, el lago de Lauzas no voy a decir nada, porque ya lo dice muy bien Gronze. Yo me limité a sentarme a la orilla para tomar el bocadillo. ¿Tengo que decir que no había nadie? Pues como todos los días: soledad total, y toda la naturaleza para mí solo. 
 Calculaba llegar a La Salvetat-sur-Augut sobre las dos, hora que en las predicciones de tiempo daban como momento de empezar la lluvia. Pero las predicciones fallaron y comenzó la lluvia a la una. Así que después de vestirme con el poncho de agua, a acelerar el paso en todo lo posible para llegar donde protegerme. 
 ¡Y albricias! El acelerón final me permitió llegar unos minutos antes de que cerrara un restaurante y pude comer un "casolette" que quitaba el hipo. Yo escribo lo de "casolette" para que se vea que sé idiomas, pero vamos: judías con chorizo y oreja de toda la vida. 
 Después Ana, la encargada de turismo de esa población, una madrileña de unos 30 años largos o 40 cortos (soy malo para acertar con las edades) me facilitó las novedades de la etapa del día siguiente: el camino se va un poco más al norte, se alarga en tres quilómetros, pero a cambio se camina junto al lago de la Raviège.
 En la "gite" volvemos a repetir las cinco personas del día anterior. Un empujón más y pareceremos una familia. Aunque sólo Chantal y Tierry tienen intención de llegar al apóstol